Restauratie F6 combi
Moderators: R4F6GTX Automaat, Rik H., Mark4GTL, Nando
Re: Restauratie F6 combi
Uitlaat zit eronder, op de sleuteldag nog even gespiekt hoe de einddemper en middenpijp ophangen, hiertoe 2 beugeltjes gemaakt voor bij de achteras en bij achterste bumpersteun. Ben wel nog op zoek naar zon schoteltje voor bevestiging op t spruitstuk
Wie het kleine niet leert doet het grote verkeerd
-
- Berichten: 2765
- Lid geworden op: ma okt 21, 2002 2:00 am
- Locatie: Diemen
Re: Restauratie F6 combi
Einddemper? Heb je afscheid genomen van de F6 demper onder het spatbord en er een GTL demper onder gehangen? Of zelfs een uitlaat voor een 1400?
Re: Restauratie F6 combi
Hoewel dit topic "Restauratie F6 combi" heet ben ik nu bezig met een GTL. Dus daarom ook een GTL uitlaat. F6 staat even in de wacht omdat ik voor een prikkie een GTL kon krijgen die ik nu eerst in orde maak.
Wie het kleine niet leert doet het grote verkeerd
Re: Restauratie F6 combi
Startmotoronderdelen
Nieuwe koolborstel: toch wel een stukje langer dan de oude, hoewel de startmotor nog prima liep met de oude. Maar voor die paar euro vernieuw ik het toch maar alvast.
De draad van de nieuwe koolborstel met een koperdraadje (tijdelijk) vastgezet aan de draad van de oude. Ik soldeer namelijk niet graag direct aan de spoel. Als je de oude en nieuwe kabel zo doorverbindt, zorg dan dat deze nieuwe (dikkere) verbindingen de beweging van de koolborstel bij montage niet belemmert.
De nieuwe verbinding doorgesoldeerd
De tweede koolborstel hoeft niet gesoldeerd te worden; dit is een los onderdeeltje dat zometeen tegen de behuizing aan de massa wordt gelegd.
De nieuwe koolborstels hadden trouwens wat productieoneffenheden, die heb ik weggevijld zodat de nieuwe koolborstels soepel kunnen schuiven in hun behuizing en dus door de achterliggende veertjes goed aangedrukt kunnen worden.
Collector opgeschoond; hierop maken de koolborstels straks contact. Let op de afstandsringetjes op de as.
Het koperen busje bovenaan is deel van de solenoide die het tandwiel naar buiten tikt én de stroomkring van de startmotor zelf sluit
Volgens mij vormen dit plaatje en rubbertje dan het eigenlijke contact van de startmotor zelf
Startmotor zit weer in elkaar. Even getest door de behuizing van de startmotor aan de min van een accu te leggen en vervolgens het schuifstekkertje van de solenoid aan de plus te leggen --> het tandwiel moet nu naar buiten slaan. Leg je eerst de dikke plus draad van de startmotor aan de plus van de accu en leg je vervolgens het schuifstekkertje van de solenoid ook aan de plus, dan slaat het tandwiel naar buiten én begint de startmotor te draaien. Wel GOED VASTHOUDEN! Bij het aanslaan van de startmotor geeft deze een schop omdat de as opeens begint te draaien.
Vanwege het andere vliegwiel (met triggerwheel voor de elektronische ontsteking) mag het starmotortandwiel niet te ver naar buiten komen. Dit wordt opgelost met een tussenplaat die voorkomt dat het tandwiel achter de starterkrans ook in het triggerwheel grijpt
Starmotor gemonteerd met tussenplaat
Nieuwe koolborstel: toch wel een stukje langer dan de oude, hoewel de startmotor nog prima liep met de oude. Maar voor die paar euro vernieuw ik het toch maar alvast.
De draad van de nieuwe koolborstel met een koperdraadje (tijdelijk) vastgezet aan de draad van de oude. Ik soldeer namelijk niet graag direct aan de spoel. Als je de oude en nieuwe kabel zo doorverbindt, zorg dan dat deze nieuwe (dikkere) verbindingen de beweging van de koolborstel bij montage niet belemmert.
De nieuwe verbinding doorgesoldeerd
De tweede koolborstel hoeft niet gesoldeerd te worden; dit is een los onderdeeltje dat zometeen tegen de behuizing aan de massa wordt gelegd.
De nieuwe koolborstels hadden trouwens wat productieoneffenheden, die heb ik weggevijld zodat de nieuwe koolborstels soepel kunnen schuiven in hun behuizing en dus door de achterliggende veertjes goed aangedrukt kunnen worden.
Collector opgeschoond; hierop maken de koolborstels straks contact. Let op de afstandsringetjes op de as.
Het koperen busje bovenaan is deel van de solenoide die het tandwiel naar buiten tikt én de stroomkring van de startmotor zelf sluit
Volgens mij vormen dit plaatje en rubbertje dan het eigenlijke contact van de startmotor zelf
Startmotor zit weer in elkaar. Even getest door de behuizing van de startmotor aan de min van een accu te leggen en vervolgens het schuifstekkertje van de solenoid aan de plus te leggen --> het tandwiel moet nu naar buiten slaan. Leg je eerst de dikke plus draad van de startmotor aan de plus van de accu en leg je vervolgens het schuifstekkertje van de solenoid ook aan de plus, dan slaat het tandwiel naar buiten én begint de startmotor te draaien. Wel GOED VASTHOUDEN! Bij het aanslaan van de startmotor geeft deze een schop omdat de as opeens begint te draaien.
Vanwege het andere vliegwiel (met triggerwheel voor de elektronische ontsteking) mag het starmotortandwiel niet te ver naar buiten komen. Dit wordt opgelost met een tussenplaat die voorkomt dat het tandwiel achter de starterkrans ook in het triggerwheel grijpt
Starmotor gemonteerd met tussenplaat
Wie het kleine niet leert doet het grote verkeerd
Re: Restauratie F6 combi
Waarom soldeer je niet graag aan de spoel ? bang dat ie te warm wordt ? dat zijn trouwens volgens mij bijna dezelfde borstels als van de Valeo, had je de maten nog ergens ? dan kan ik ze vergelijken
Re: Restauratie F6 combi
Mooi gedaan!
En weer een handige how-to, waarvoor bedankt!
Groeten, silvio
En weer een handige how-to, waarvoor bedankt!
Groeten, silvio
Re: Restauratie F6 combi
Was bang de isolatie vd spoel te beschadigen vandaar. Behuizing biedt trouwens plek aan 4 veertjes, dus als jou borstelhouder op mijne lijkt maar dan met 4 borstels dan zijn ze waarschijnlijk van zelfde maat
Wie het kleine niet leert doet het grote verkeerd
Re: Restauratie F6 combi
Dat van die isolatie vermoedde ik al, maar dat lijkt mij ongegronde vrees, gebaseert op mijn ervaring met winding draad bij het solderen kreeg ik het namelijk met de bout niet voor elkaar om de coating (lak) te beschadigen, zelfs schuurpapier werkte onvoldoende, maar d'r moest een vlam aan te pas komen voordat ik een stuk geisoleerde draad aan m'n spiraalwinding kon solderen. maakt op zich denk ik niet uit, hoe heb je het gesoldeerde deel geisoleerd ? waarschijnlijk heb ik niet goed opgelet en staat 't ergens op de foto
Ik ga denk ik 2 setjes bestellen en kijken hoe dicht ik bij een gewenst resultaat kan komen, is niet zo duur... Tweety start overigens weer (waarschijnlijk een slecht contact op de accu of de klap op de startmotor als ik meer tijd heb komt de inspectie)
Ik ga denk ik 2 setjes bestellen en kijken hoe dicht ik bij een gewenst resultaat kan komen, is niet zo duur... Tweety start overigens weer (waarschijnlijk een slecht contact op de accu of de klap op de startmotor als ik meer tijd heb komt de inspectie)
Re: Restauratie F6 combi
ah ik zie 't al, dat hoefde niet...
Re: Restauratie F6 combi
Eerder niet op gereageerd omdat ik op andere dingen gefocussed was, maar dat plaatje maakt geen deel uit van de stroomkring van de startmotor dacht ik. De elektromagneet trekt het koperen buisje aan, dat tikt tegen een stift wat de polen van het relais verbindt.Bertje schreef: Het koperen busje bovenaan is deel van de solenoide die het tandwiel naar buiten tikt én de stroomkring van de startmotor zelf sluit
Volgens mij vormen dit plaatje en rubbertje dan het eigenlijke contact van de startmotor zelf
Re: Restauratie F6 combi
Zou ook goed kunnen, ik heb me dat niet zo heel erg afgevraagd, ook omdat ik het sleutelboek even niet bij de hand had. Volgens mij begint een startmotor vooral te weigeren doordat de solenoid niet soepel (meer) loopt, of doordat de lagers of koolborstels versleten zijn.
Wie het kleine niet leert doet het grote verkeerd
Re: Restauratie F6 combi
Inderdaad als de electromagneet het koperen buisje onvoldoende tegen de schakelaar mept bv. door slecht contact of extra weerstand in de tussenliggende schakelaar (contactslot bv) of doordat er zo vaak tegenaan geslagen is dat ie stuk is dan doet ie 't niet.
Re: Restauratie F6 combi
Iemand trouwens enig idee hoe ik de km-tellerkabel los krijg uit zo'n HA1-01 bak? Lijkt erop dat deze geborgd wordt met een kunststof palletje, op een Frans forum kwam ik onderstaande foto tegen, deze gast vraagt zich of zijn kabel wel gaat blijven zitten omdat dit palletje ontbreekt. Kortom, de kabel zit inderdaad vast met zo'n palletje, maar het steekt niet uit, en ik zou dan ook niet weten hoe deze eruit te halen?
Wie het kleine niet leert doet het grote verkeerd