Bij de GTL heb ik in een vlaag van overijverigheid een moer over de kop gedraaid, een van de twee die de uitlaat aan het spruitstuk gekoppeld moeten houden.
Nou heb ik er nog niet in detail naar gekeken want de klacht werd gisteravond laat gemeld, ik denk dat in het beste scenario de moer te ruim is geworden, en kom ik er makkelijk uit met een vers M8 moertje. Maar in het slechtste scenario is het draadeind wat in het spruitstuk zit over de urine gedraaid, en moet ik ofwel het spruitstuk vervangen, ofwel het draadeindje uit het spruitstuk zien te krijgen en vervangen. Dat laatste leek me de prettigste optie van de twee. Ik heb vanochtend in alle vroegte even geprobeerd bij mijn reserveblok dat draadeindje eruit te krijgen met een dubbele moer erop, maar die gaf geen krimp. Heeft iemand dit ooit eerder aan het handje gehad ? Kan dat draadeind er uberhaupt uit ?
Draadeindjes in spruitstuk vervangbaar ?
Moderators: R4F6GTX Automaat, Rik H., Mark4GTL, Nando
-
Willem de Zwijger
- Berichten: 2765
- Lid geworden op: ma okt 21, 2002 2:00 am
- Locatie: Diemen
Uit een grijs verleden herinner ik mij de zelfde handigheid aan de dag gelegd te hebben.......
Ik heb het toen opgelost door de bout uit te boren en met een tap het schroefdraad op te schonen. Helemaal tof is het niet meer geworden; probeer maar eens recht te boren. De zijkant van de afgezaagde bout wordt al gauw bereikt.
Tegenwoordig zou ik ook meer geduld hebben om het tot een goed einde te brengen.
Het spruitstuk is van gietijzer, de draadeindjes van gewoon staal. Maar door corrosie en warmte gaat alles zo vast zitten dat het wel gesmeed lijkt. Dus met geduld, moed en beleid zul je er nog wel iets van kunnen maken, maar het blijft een beetje tricky.
Een oplossing zou misschien ook kunnen zijn: het dolgedraaide tapeind inkorten tot 1 cm van het metaal van het spruitstuk en er een nieuw draadeind aanlassen. Met de huidige lastechnieken kun je veel preciezer lassen dan in het eerder genoemde grijze verleden.
Succes, Ervier
Ik heb het toen opgelost door de bout uit te boren en met een tap het schroefdraad op te schonen. Helemaal tof is het niet meer geworden; probeer maar eens recht te boren. De zijkant van de afgezaagde bout wordt al gauw bereikt.
Tegenwoordig zou ik ook meer geduld hebben om het tot een goed einde te brengen.
Het spruitstuk is van gietijzer, de draadeindjes van gewoon staal. Maar door corrosie en warmte gaat alles zo vast zitten dat het wel gesmeed lijkt. Dus met geduld, moed en beleid zul je er nog wel iets van kunnen maken, maar het blijft een beetje tricky.
Een oplossing zou misschien ook kunnen zijn: het dolgedraaide tapeind inkorten tot 1 cm van het metaal van het spruitstuk en er een nieuw draadeind aanlassen. Met de huidige lastechnieken kun je veel preciezer lassen dan in het eerder genoemde grijze verleden.
Succes, Ervier
Een dag niet gesleuteld is een dag niet geleefd...
-
Willem de Zwijger
- Berichten: 2765
- Lid geworden op: ma okt 21, 2002 2:00 am
- Locatie: Diemen
In de USA heb ik eens een draadeind afgebroken van het aluminium motorhuis/carter van een VW.
Naar de smid: die pakte een snijbrander, richtte die op het stompje, het metaal van het draadeind smolt en druppelde uit het gat!
Ongelooflijk, want aluminium heeft een lager smeltpunt dan staal, dacht ik zo.
Maar zelfs de schroefdraad in het aluminium motorhuis was niet beschadigd, daar draaide ik zomaar een nieuw draadeind in! Kon m'n ogen niet geloven..
Naar de smid: die pakte een snijbrander, richtte die op het stompje, het metaal van het draadeind smolt en druppelde uit het gat!
Ongelooflijk, want aluminium heeft een lager smeltpunt dan staal, dacht ik zo.
Maar zelfs de schroefdraad in het aluminium motorhuis was niet beschadigd, daar draaide ik zomaar een nieuw draadeind in! Kon m'n ogen niet geloven..
-
Voormalig Steunpunt NO
- Berichten: 1025
- Lid geworden op: zo apr 28, 2002 2:00 am
- Locatie: Weerdinge (Emmen)
draadeinden
Willem,
De draadeinden zitten er inderdaad in geschroefd.
Vaak is de schroefdraad onder de moer nog wel redelijk intact maar is de rest van de schroefdraad volledig weggeroest.
Het is mij al een paar keer gelukt om het draadeind er toch uit te krijgen.
Eerst kruipolie zijn werk laten doen, dan 2 M8 moeren op het restant van het draadeind draaien als daar nog ruimte voor is.
Beide moeren tegen elkaar aan goed vastdraaien, waardoor een soort van bout is ontstaan. Probeer hierbij de 6-kanten van beide moeren in "één vlak" te krijgen
Warm stoken en met een goed passende 13 mm dop en ratel proberen om met de hulp van de beide moeren het draadeind eruit te draaien
Niet gewoon draaien, maar eerst een paar klappen op het handvat van de ratel om de zaak te laten schrikken. Beleid gaat altijd boven domme kracht!
Lukt het niet dan heb ik altijd nog een paar spruitstukken met goede draadeinden liggen, evenals nieuwe spruitstukpakkingen.
Succes ermee
De draadeinden zitten er inderdaad in geschroefd.
Vaak is de schroefdraad onder de moer nog wel redelijk intact maar is de rest van de schroefdraad volledig weggeroest.
Het is mij al een paar keer gelukt om het draadeind er toch uit te krijgen.
Eerst kruipolie zijn werk laten doen, dan 2 M8 moeren op het restant van het draadeind draaien als daar nog ruimte voor is.
Beide moeren tegen elkaar aan goed vastdraaien, waardoor een soort van bout is ontstaan. Probeer hierbij de 6-kanten van beide moeren in "één vlak" te krijgen
Warm stoken en met een goed passende 13 mm dop en ratel proberen om met de hulp van de beide moeren het draadeind eruit te draaien
Niet gewoon draaien, maar eerst een paar klappen op het handvat van de ratel om de zaak te laten schrikken. Beleid gaat altijd boven domme kracht!
Lukt het niet dan heb ik altijd nog een paar spruitstukken met goede draadeinden liggen, evenals nieuwe spruitstukpakkingen.
Succes ermee
uitlaat draadeinden
heren,
ik draai er standaard roestvrijstalen draadeinden in. Werkt erg goed en geeft nooit meer problemen!.
vr gr Fons
ik draai er standaard roestvrijstalen draadeinden in. Werkt erg goed en geeft nooit meer problemen!.
vr gr Fons
Erg geel (X lichtblauw als mijn bedje)
-
Willem de Zwijger
- Berichten: 2765
- Lid geworden op: ma okt 21, 2002 2:00 am
- Locatie: Diemen
Volgens mij moet je geen gewoon stalen draadeind er in zetten.
Ik meen dat er origineel een ander metaal wordt gebruikt voor de draadeinden en zeker voor de moeren.
Ik weet helaas niet welk, maar het metaal(-mengsel) is gelig van kleur.
De draadeindes die in de kop van de motor gebruikt worden voor het spruitstuk zijn dacht ik identiek aan die die gebruikt worden tussen de uitlaat en het spruitstuk.
Ik meen dat er origineel een ander metaal wordt gebruikt voor de draadeinden en zeker voor de moeren.
Ik weet helaas niet welk, maar het metaal(-mengsel) is gelig van kleur.
De draadeindes die in de kop van de motor gebruikt worden voor het spruitstuk zijn dacht ik identiek aan die die gebruikt worden tussen de uitlaat en het spruitstuk.
-
Willem de Zwijger
- Berichten: 2765
- Lid geworden op: ma okt 21, 2002 2:00 am
- Locatie: Diemen
verkoperde moeren
heren,
melk koop je bij de melkboer
aardappels kop je bij de aardappelboer
Uitlaatmoeren koop je bij de .......boer (en de automaterialenhandel)
Je kunt er net zo goed roestvrijstalen moeren opzetten, die koop je gewoon bij de gamma oid. Die blijven ook eindeloos goed.
fons
melk koop je bij de melkboer
aardappels kop je bij de aardappelboer
Uitlaatmoeren koop je bij de .......boer (en de automaterialenhandel)
Je kunt er net zo goed roestvrijstalen moeren opzetten, die koop je gewoon bij de gamma oid. Die blijven ook eindeloos goed.
fons
Erg geel (X lichtblauw als mijn bedje)
Draadeinden
waarde FFrood
Over die draadeinden. Dat is geen speciaal mengsel oid. Vaak zijn die daadeinden gecadmeerd (met een dun laagje cadmium, tegen het roesten). Dat is inderdaad gelig van kleur. Belangrijker, maar niet zichbaar is de kwalitet van het staal. Bij bouten en moeren kun je dat wel zien .
Op de kop van een bout zie je meestal twee getallen gescheiden door een punt bv 5.6 8.8 12.6. Zonder je te vemoeien met de uitleg hiervan moet je maar aannemen dat hoe hoger het eerste getal hoe beter de bout. (Bij moeren staat er maar een getal op, het getal voor de punt).
Draadeinden voor ons voertuig zijn toch eigenlijk wel minimaal 8.8. Als je er een moet vervangen, zaag dat een geschikte bout op de goede lenge af.
RVS is eigenlijk altijd oke omdat dat een hogere sterkre heeft daan het standaard staal
succes
fons
Over die draadeinden. Dat is geen speciaal mengsel oid. Vaak zijn die daadeinden gecadmeerd (met een dun laagje cadmium, tegen het roesten). Dat is inderdaad gelig van kleur. Belangrijker, maar niet zichbaar is de kwalitet van het staal. Bij bouten en moeren kun je dat wel zien .
Op de kop van een bout zie je meestal twee getallen gescheiden door een punt bv 5.6 8.8 12.6. Zonder je te vemoeien met de uitleg hiervan moet je maar aannemen dat hoe hoger het eerste getal hoe beter de bout. (Bij moeren staat er maar een getal op, het getal voor de punt).
Draadeinden voor ons voertuig zijn toch eigenlijk wel minimaal 8.8. Als je er een moet vervangen, zaag dat een geschikte bout op de goede lenge af.
RVS is eigenlijk altijd oke omdat dat een hogere sterkre heeft daan het standaard staal
succes
fons
Erg geel (X lichtblauw als mijn bedje)
Beste Rvier....
Ik wil niet arrogant lijken, maar.......
Je hebt misschien wel heeeel vaak gelijk. Maar als ik die moeren verniel zijn ze ook van binnen gelig. Dus dat van dat laagje klopt niet helemaal.
Ik denk dat het een mengsel is met koper of zo, dus de heeeeeeele moer, en niet een buitenlaagje. Ik heb al heel vaak gevraagd bij specialisten wat die zouden bevatten, en die verwijzen naar de fabrikant voor gegevens omdat het om trekkrachten gaat, en er ontzettend veel variatie bestaat in samenstelling van metaal.
Dan je adviezen voor Inox/RVS.
Helaas ben ik het er niet mee eens. In de scheepsbouw is men er al langer achter dat RVS niet altijd ideaal is voor sommige onderdelen, omdat het zowel met lage als met hogere temperaturen, en met een spanning er op, zich soms gedraagt als gietijzer.
Er is denk ik nog iets dat je over het hoofd ziet. Zelfs aan een R4 is nagedacht over sterkte van materialen, en is soms hier en daar ook nagedacht over het zwakste gedeelte in een constructie. Daar wordt dan het materiaal aan aangepast. In een bevestiging aan het spruitstuk lijkt het me dat het logisch is dat de moeren het zwakste punt moeten vormen tussen de bevestiging van 2 delen heet wordend metaal. Die zijn namelijk het makkelijkst kapot te krijgen en te vervangen.
Vergis je niet he: de hele auto hangt aan elkaar van bouten en moeren die met een bepaalde kracht aangedraaid moeten worden. Daarbij komt nog dat bij bepaalde onderdelen het noodzakelijk is de juiste temperatuur er bij te noemen. Immers: in theorie zou het spruitstuk kapot kunnen gaan als te sterke moeren/draadeinden gebruikt worden die bijv. bevestigd en strak aangedraaid zouden worden als de hele zaak heet is.
Bij afkoeling zou door de krimp het spruitstuk kunnen barsten, ipv het een zwak moertje. En ik geef dan toch de voorkeur aan het moertje.
Het muurvastdraaien van de uitlaat tegen het spruitstuk lijkt me ook onlogisch: de rest van de uitlaat heeft immers speling omdat alles in rubber hangt.
Ik denk dan ook dat het steeds lekken van de uitlaat op het spruitstuk het gevolg is van het feit dat het trompet einde (ik weet niet hoe het echt heet) vervormd is, en dus niet meer goed sluit tegen de kom van het spruitstuk. Vast het gevolg van het verkeerde aanhaalmoment bij de goede temperatuur of andersom ?
Voor een goede bevestiging zou je eens kunnen kijken naar de bevestiging van bijvoorbeeld de latere R5: dan zou je namelijk wel draadeinden of hard staal kunnen gebruiken, maar dan wordt de moer niet direct tegen het opsluitplaat aangedraaid, maar met een dikke veer ertussen, zodat de trillingen en uitzettingen uitstekend opgenomen kunnen worden. Dus op een iets langer draadeind schuif je de veer. dan schuif je een ring tegen de veer en dan de moer die je strak aandraait.
De veren zijn behoorlijk stevig. De draadeinde goed met kopervet insmeren. Maar dan moet het "trompeteinde" van je eerste uitlaatstuk wel puntgaaf zijn, evenals het plaatje om dat te klemmen.
(Mocht die vervormd zijn en je een nieuwe nodig hebben: die oude kun je helemaal aan het uiteinde van je uitlaat weer bevestigen. De bocht er af flexen, en je kunt hem schuiven ! Je kunt dan de toonhoogte van je R4 regelen )
Een bizarre bijkomstigheid is dan, tot slot, ook nog, dat het overdadig trillen van de uitlaat komt van een beschadigd uiteinde van de uitlaat !
Diepe krassen, vervorming enz. op het punt waar de waterdamp en COx uit je uitlaat stroomt. Ook weer een bekend fenomeen in de scheepsbouw, maar ook bij het gemiddelde (brabantse-) koperblazer orkest tijdens de carnaval.......
Je hebt misschien wel heeeel vaak gelijk. Maar als ik die moeren verniel zijn ze ook van binnen gelig. Dus dat van dat laagje klopt niet helemaal.
Ik denk dat het een mengsel is met koper of zo, dus de heeeeeeele moer, en niet een buitenlaagje. Ik heb al heel vaak gevraagd bij specialisten wat die zouden bevatten, en die verwijzen naar de fabrikant voor gegevens omdat het om trekkrachten gaat, en er ontzettend veel variatie bestaat in samenstelling van metaal.
Dan je adviezen voor Inox/RVS.
Helaas ben ik het er niet mee eens. In de scheepsbouw is men er al langer achter dat RVS niet altijd ideaal is voor sommige onderdelen, omdat het zowel met lage als met hogere temperaturen, en met een spanning er op, zich soms gedraagt als gietijzer.
Er is denk ik nog iets dat je over het hoofd ziet. Zelfs aan een R4 is nagedacht over sterkte van materialen, en is soms hier en daar ook nagedacht over het zwakste gedeelte in een constructie. Daar wordt dan het materiaal aan aangepast. In een bevestiging aan het spruitstuk lijkt het me dat het logisch is dat de moeren het zwakste punt moeten vormen tussen de bevestiging van 2 delen heet wordend metaal. Die zijn namelijk het makkelijkst kapot te krijgen en te vervangen.
Vergis je niet he: de hele auto hangt aan elkaar van bouten en moeren die met een bepaalde kracht aangedraaid moeten worden. Daarbij komt nog dat bij bepaalde onderdelen het noodzakelijk is de juiste temperatuur er bij te noemen. Immers: in theorie zou het spruitstuk kapot kunnen gaan als te sterke moeren/draadeinden gebruikt worden die bijv. bevestigd en strak aangedraaid zouden worden als de hele zaak heet is.
Bij afkoeling zou door de krimp het spruitstuk kunnen barsten, ipv het een zwak moertje. En ik geef dan toch de voorkeur aan het moertje.
Het muurvastdraaien van de uitlaat tegen het spruitstuk lijkt me ook onlogisch: de rest van de uitlaat heeft immers speling omdat alles in rubber hangt.
Ik denk dan ook dat het steeds lekken van de uitlaat op het spruitstuk het gevolg is van het feit dat het trompet einde (ik weet niet hoe het echt heet) vervormd is, en dus niet meer goed sluit tegen de kom van het spruitstuk. Vast het gevolg van het verkeerde aanhaalmoment bij de goede temperatuur of andersom ?
Voor een goede bevestiging zou je eens kunnen kijken naar de bevestiging van bijvoorbeeld de latere R5: dan zou je namelijk wel draadeinden of hard staal kunnen gebruiken, maar dan wordt de moer niet direct tegen het opsluitplaat aangedraaid, maar met een dikke veer ertussen, zodat de trillingen en uitzettingen uitstekend opgenomen kunnen worden. Dus op een iets langer draadeind schuif je de veer. dan schuif je een ring tegen de veer en dan de moer die je strak aandraait.
De veren zijn behoorlijk stevig. De draadeinde goed met kopervet insmeren. Maar dan moet het "trompeteinde" van je eerste uitlaatstuk wel puntgaaf zijn, evenals het plaatje om dat te klemmen.
(Mocht die vervormd zijn en je een nieuwe nodig hebben: die oude kun je helemaal aan het uiteinde van je uitlaat weer bevestigen. De bocht er af flexen, en je kunt hem schuiven ! Je kunt dan de toonhoogte van je R4 regelen )
Een bizarre bijkomstigheid is dan, tot slot, ook nog, dat het overdadig trillen van de uitlaat komt van een beschadigd uiteinde van de uitlaat !
Diepe krassen, vervorming enz. op het punt waar de waterdamp en COx uit je uitlaat stroomt. Ook weer een bekend fenomeen in de scheepsbouw, maar ook bij het gemiddelde (brabantse-) koperblazer orkest tijdens de carnaval.......
Aardappelboer
Sorry dat ik zo laat in de discussie nog stoor...
Maar ik werd opgehouden in Eindhoven.
Toen ik daar naar de aardappelboer vroeg, en naar de melkboer, keken ze me alleen maar wat smalend aan daar.
Toen ik in mijn R4 tje naar de metaalboer vroeg begonnen ze gewoon te lachen.
Maar ik werd opgehouden in Eindhoven.
Toen ik daar naar de aardappelboer vroeg, en naar de melkboer, keken ze me alleen maar wat smalend aan daar.
Toen ik in mijn R4 tje naar de metaalboer vroeg begonnen ze gewoon te lachen.
Ter inzage scriptie:
"the secret lijf of a speednut"
"la vie secreet d'une noisette a grande vitesse"
(nu ook in het Duits vertaald: "Jetzt fixe deine schnelle Nutte selbst")
"the secret lijf of a speednut"
"la vie secreet d'une noisette a grande vitesse"
(nu ook in het Duits vertaald: "Jetzt fixe deine schnelle Nutte selbst")
