Project F6 in Spanje

[sunnyside]

Ha Bert, weer bedankt voor de reactie. Die 3m tape ga ik zoeken. Lijkt me wel wat.

Die balken zonder schoonmaken gebruiken zie ik toch niet zitten. Die klei is er in gekomen, dus in een regenbui kan er ook water inkomen. Een paar kilo natte klei in de balken die niet behandeld zijn vind ik een akelig idee. Ik ga op zoek naar forse rubber doppen en dan boor ik er "spoel gaten in. Drogen is hier geen probleem Daarna heb ik Owatrol en Dinitrol voor de bodem en rauwe lijnolie voor de holle ruimtes.

Door de zon is de lak heel dun geworden en als je er met de hand over wrijft is die helemaal wit. op alle randen komt het kale metaal door de verf, dus daar kan je in Nederland niet mee onderweg. Hoogglans en 2 lagen systeem hoeft van mij ook niet, maar bescherming vind ik wel belangrijk. Ik ga voor nog eens 40 jaar. Zelf spuiten wil ik ook leren, ik denk dat ik voor het chassis een eenvoudige set koop, dat doe ik dan zelf als oefening. De carrosserie waag ik mij in deze fase nog niet aan, maar er staat ook nog een MG al jaren op aandacht te wachten, dus wie weet.
De wit/geel/zwarte Renault service wagen kleuren spreken mij wel aan. Is dat jou auto?

[Bertje]

Net even gecheckt: die kitband van 3M is type 08573.

Balken reinigen: als je dan toch gaat spoelen, waarom spoelgaten maken als je die eigenlijk al hebt? Alle doppen uit de balken trekken, chassis op linker zij zetten, rechter chassisbalk uitspoelen, en vice versa. Doppen daarna niet meer terug zetten, is leuk bedacht maar het is beter als de balken kunnen ventileren.

Spuitwerk: inderdaad zijn dit 2 van mijn wagens:

[sunnyside]

Goed idee van die balken en doppen! Mooie wagens, vindt ik veel leuker dan 1 kleur. Ik ga nog eens nadenken wat de definitieve kleur(en) wordt

[sunnyside]

Hallo allemaal
Weer even een update. De koets, spatborden etc zijn allemaal naar de spuiter. Die had nog nooit een losse koets gezien, dus maar hopen dat hij een beetje serieus is. Vandaag had iedereen daar Covid.. Het chassis is nu vrijwel kaal, de remmen gedaan. Verf voor het chassis staat klaar, dus bijna aan het keerpunt waarna alles alleen maar beter wordt.

Vandaag even een dilemma gehad. Ik had de voorwielophanging er nog aan en dan wist ik even geen oplossing om de spanning van de torsie veer te halen. Zonder gewicht van de auto kan je er geen krik onder zetten. De hele familie erop met een paar zakken cement is ook zo wat. Uiteindelijk een mooie oplossing gevonden, (die vast ook al eens eerder bedacht is, maar ik wil het toch graag even delen). Dit kan uiteraard alleen bij een kaal chassis.

Ik heb een stevig stuk hout over de 2 voorbalken gelegd. Aan 1 kant deze vast gezet met een sjorband, aan de andere kant een draadeind door het hout en naar beneden door het gat van de reactiestang. Aan 2 kanten ringen en moeren op het draadeind (M10) en toen eerst aangetrokken om heel makkelijk de schokbreker spanningsvrij te krijgen en daarna de moer boven gelost zodat de arm langzaam en beheerst naar beneden komt tot de spanning eraf is. Ging eigenlijk super makkelijk. Zie de foto’s. Morgen de torsieveren eraf en dan ga ik het chassis spoelen volgens de suggestie van Bertje om de klei eruit te krijgen.

[sunnyside]

Ik heb ook nog een paar vragen:

We hebben hier heel beperkt internet helaas, dus uren zoeken op het internet is niet mogelijk. Ik hoop dat jullie wat ideeën hebben;)

Het silentblok van de achteras draait in het huis (de grote diameter). Is dit een probleem en hoe haal je deze van de draagarm af en monteer je een nieuwe terug, ik heb hier geen pers tot mijn beschikking.

Bij de torsie stang rechtsvoor zit geen busje tussen het rubber en het onderste zadel van schokbreker, links wel. Zie foto van links. Hoort dat busje rechts ook te zitten? Zijn deze ergens beschikbaar of wordt dat een stukje pvc pijp?

Voor het monteren van de remmen straks overweeg ik een hoofdremcilinder met kleinere diameter te plaatsen. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik vind dat een elegante oplossing als alternatief voor een booster. Ik heb dat vaak met oude motoren gedaan en het werkt perfect. (ik weet het, je moet de remmen altijd goed afgesteld houden ivm de slag)

Tenslotte ben ik op zoek naar hoe de stuuras in de buis gelagerd is. Ik zie naaldlagers en glijbussen in rubber. Ik wil de grote bestelling de deur uitdoen, maar weet nog niet wat er in de F6 Fasa gemonteerd zit. Heeft Hanz een tekening of tip?

[Bertje]

Even alleen een korte reactie: bij het loshalen van de voorwielophanging de stand van de torsiestaven zeer goed aftekenen op zowel wieldraagarm (vooraan) als ankerplaat (achteraan). De torsiestaaf zit vast met spiebanen, bij demontage trek je die soms per ongeluk aan een (of beide) zijden los. De torsiestaaf heeft aan de ene kant 20 spiebanen, aan de andere kant 21, dit houdt in dat deze in zeer veel verschillende standen gemonteerd kan worden, met steeds een andere wagenhoogte tot gevolg. Als je dit dus niet goed aftekent loop je kans je afstelling kwijt te raken en die heb je niet zo 1-2-3 weer teruggevonden...

[sunnyside]

Vandaag zoals gezegd de torsiestangen voor eruit gehaald. Eerst op verschillende manieren gemarkeerd. Tevens de maat genomen van de bovenkant chassis naar het uiteinde van de onderarm in ontspannen toestand. Dat is een mooie referentie bij het terug monteren lijkt mij. Dat ging heel makkelijk. ECHTER de torsiestang kwam niet uit de onderste arm, maar de arm kwam van het scharnierpunt.. De silentblocks waren van de binnenbus gescheurd. Zie foto. Wellicht ooit verkeerd gemonteerd.

Nu zijn nieuwe silentblocks gauw besteld, maar hoe haal ik de buitenkant van het kapotte silentblock uit de arm? Volgens mij kan ik daar van de torsiestang kant niet bijkomen om eruit te slaan of persen. Heeft iemand dit eerder gedaan, Graag advies.

Verder vandaag met het chassis naar de autowasstraat gegaan en daar de hogedrukspuit in alle hoeken en gaten gestoken. Er is heel veel klei uitgekomen. Morgen ga ik met een camera in de balken om te zien of ze schoon zijn. Ik was het in ieder geval niet na het spuiten.

[Bertje]

Hier een uitgebreidere reactie dan gisteren:
- silent blok achteras: ja, het is een probleem dat dit bij jou los zit, hier draait metaal op metaal ipv dat het rubber de draaiing opvangt. Ziehier een instructie hoe dit te vervangen: https://www.la4ldesylvie.fr/changement- ... in-arriere. Een pers is het mooiste, maar grondig schoonmaken, goed onsteunen en een moker zou ook moeten werken.
- stabilisatorstangrubber rechts voor: dit nylon busje fungeert denk ik als afstandshouder en is een toevoeging van de latere bouwjaren; daarvoor ontbrak het kennelijk, dus het zal iets toevoegen, maar is mogelijk niet essentieel: https://www.renault4onderdelen.nl/Webwi ... %3E83.html
- hoofdremcilinder: kleinere diameter vereist grotere slag om dezelfde hoeveelheid vloeistof te verplaatsen, bij een R4 met remschijven vooraan kom je daar denk ik mee weg (die maken een kleinere slag dan trommelremmen). Overigens ben ik bij mijn R4s nooit remkracht tekort gekomen, maar je moet wel op het pedaal drukken alsof je het écht meent
- Stuuras lagering in de buis: bedoel je hoe de stuurstang gelagerd is in de stuurkolom? Dit zijn gewoon glijagers in een rubber bus. Beetje lagervet aan smeren en loopt weer soepel
- Afstelling voorste torsiestaven:

Tevens de maat genomen van de bovenkant chassis naar het uiteinde van de onderarm in ontspannen toestand. Dat is een mooie referentie bij het terug monteren lijkt mij.

Dat werkt helaas zo niet, de afstelling van de staaf wordt bepaalt door het tegenkoppel (Nm) dat deze levert, niet door de hoek (geometrie) vd staaf. Maar gelukkig heb je de stand vd staven goed gemarkeerd voordat je deze los haalde, dus als je ze weer in die stand terug zet komt het goed.

- Silent block vooraan: ik heb die zelf nooit verwijderd, wel ooit een vriend geholpen nieuwe te monteren. Volgens mij weet hier La 4L de Sylvie ook weer raad: https://www.la4ldesylvie.fr/changement- ... rain-avant
Erop letten de moer vooraan pas aan te halen als de wagen op z'n wielen staat en de wielophanging dus in neutrale stand staat. Haal je de moeren aan met de wagen nog opgekrikt, dan komen de rubbers op voorspanning als je de wagen laat zakken en sneuvelen ze mogelijk als de wagen nóg verder doorveert (bij de eerstvolgende drempel). Dit geldt voor alle silent blocks: in neutrale stand monteren, zodat ze veerweg beide kanten op overhouden.

[sunnyside]

Bedankt Bertje. De site van La4L deSylvie is een goudmijn! Voor de voorste arm geeft hij aan dat je het silentblok er via de binnenste bus uitdrukt. Als die binnenbus er los uitkomt dan blijft de buitenste zitten: "qui deviendrait plus pénible à extraire." Bij mij is die binnenbus er al uit. Ik ga de manier met de decoupeerzaag proberen. Het zal lukken. Ik denk dat een vorige monteur de scharnierbout aangetrokken had zonder eerst het geheel in de middenstand te zetten zoals je zei. Dan scheurt de boel kapot bij de eerste bump. En deze auto heeft altijd in de Spaanse campo gereden..

Die kleinere diameter remcilinder werkt inderdaad vooral goed icm schijfremmen. Het gaat niet om meer remkracht, maar om minder pedaalkracht, net als bij een booster. Vindt ik prettiger.

Vandaag koud weer, ik ga denk ik de bestellijst maar eens af maken en mooie glimmende zaken bestellen.

[Bertje]

Graag gedaan, idd een handige site, die 4L de Sylvie.

Hoofdremcilinder: met een kleinere diameter hoef je inderdaad minder hard te drukken, ten koste van een langere pedaalslag. Mijn punt was dat je je bij schijfremmen wel een wat langere slag kan veroorloven.

[sunnyside]

De laatste tijd veel werk van het schuren van het chassis. Helemaal kaal en dan in de epoxy. Dit is waarschijnlijk de grootste klus aan de auto, maar het zal een goed resultaat opleveren ga ik van uit.

De voorste torsie stangen zitten als een huis zo vast in de draagarmen. Het eerste dat vastzit. Ik vermoed gemonteerd zonder vet. De achterkant kwam makkelijk uit houders. Staan nu 4 dagen in de wd 40. Met warmte ook geprobeerd, maar geen beweging. Iemand een suggestie, anders ga ik een trekker maken en het daarmee proberen. Moet een trekker worden met 3 verschillende lentes armen, dus even knutselen.

Nog even over de hoofdremcilinder. Ik zag in het kluwerboek bij de specificaties dat de besteluitvoering een hoofdremcilinder heeft van 22 mm en de normale versie 19 mm. (blz 226) Komt mij vreemd over, waarom zou je de vaak het zwaarst belaste uitvoering juist de grootste diameter geven? Het is 34% zwaarder trappen. De bestel heeft ook schijfremmen, dus het hoeft niet voor trommelremmen. Wellicht een typefout?

Voor de bovenste draagarmen voor heb ik nieuwe besteld. Een monteur met kennelijk weinig gevoel of geduld had de silentblocks eruit gehaald en daarbij niet alleen de buitenbus doorgezaagd, maar ook de bus waar het silentblock inzit. Ik ben blij dat ik alles goed kan bekijken, er zijn wat verrassingen.

[sunnyside]

GELUKT! De torsieveren voor zijn uit de armen. Na eerst een week met WD40, warmte en slaan niks opgeschoten.
Toen eerst maar eens de silentblocks verwijderd met de truc met de decoupeerzaag. Dat ging redelijk makkelijk.
Daarna een plasje WD 40 in het gat van het silentblock gespoten en de nacht zo rechtop laten staan, zodat de olie ook aan de achterkant erin kon lopen.

Op internet gezocht naar een oplossing. Voor de R4 vond ikhttps://www.youtube.com/watch?v=Bhdmygc1jhE. Niet echt een fijne oplossing.

Het blijkt echter een veel voorkomend probleem bij andere auto's. Daarvoor vond ik https://www.youtube.com/watch?v=cPINphvKkhs. Dat ziet er er wellicht lomp uit, maar vanmorgen even warmgestookt en deze manier geprobeerd. 10 seconden en de staaf kwam er erg gecontroleerd uit. Geen enkele schade aan de staaf te zien. Ik heb een hele kleine hamer, maar 700 watt, maar dat was duidelijk voldoende. Natuurlijk wel een week in de kruipolie gestaan. Nu weer verder met het chassis.

[Bertje]

Fijn dat het gelukt is. Wat is precies "de truc met de decoupeerzaag"? En hoe heb je de torsiestaaf nou los kunnen tikken? Aan de voorzijde zit toch een silent block met draadeind in het verlengde van de staaf, dan kun je de staaf zelf toch niet raken? Of heb je van achteren naar voren getikt?

[sunnyside]

Ha Bert. De truc met de decoupeerzaag zie je in de link die jij gestuurd had https://www.la4ldesylvie.fr/changement- ... in-arriere. Je gebruikt de decoupeerzaag om een verzwakking in de buitenbus te maken waarna je deze met een beitel of stevige schroevendraaier verder kan vervormen tot de bus vrijkomt.

Bij het loshalen van de torsiestang onder de auto kwam het silent block in 2 delen los. De binnenring met de bout bleef aan de vaste steun aan het chassis zitten (zie foto). Dit kon ik zo losdraaien.

De buitenring met rubber bleef in de onderarm zitten. Dit verwijderd met de decoupeerzaag truc. Dan zit er nog een rubber schijfje binnenin, deze kan je eruit peuteren met een haakje oid. Dan een nacht met de arm omhoog en een plasje kruipolie op de achterkant van de torsiestang weggezet. Tenslotte de onderarm in de bankschroef gezet met de torsiestang schuin naar beneden, maar vrij van de grond. De onderarm ter plekke van de spline warmgestookt (150 graden schat ik) en dan van boven de sloophamer met een puntbeitel (deze was flink stomp) in het centergat van de torsiestang prikken en dan laten lopen. Voila de stang komt er heel beheerst en onbeschadigd uit, terwijl slaan met een moker alleen deuken maar geen beweging gaf. Helaas geen foto vann het proces gemaakt. Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar is super eenvoudig.

[sunnyside]

Als het silentblock niet vanzelf uit elkaar valt, kan je uiteraard het rubber eerst verbranden/uitboren, de binnenbus verwijderen en daarna dezelfde procedure volgen.