Renault 4 Club Nederland

WOW dat is een heel interesante oplossing! Je bedoelt ingieten in de ruimte tussen de bussen en het blok, de ruimte waar de koelvloeistof in zit?

Alleen hoe krijg ik het blok goed droog? Tot nu toe heb ik de aftapbout niet losgekregen.... Op zijn kop zetten gaat ook niet lukken, tenminste niet zolang hij is ingebouwd.

Na het nogmaals bekijkenvan het werkplaatsboek concludeer ik dat je de bussen alleen inclusief zuigers uit het blok kan halen, oftwel de zuiger kan alleen van boven in de bus geplaats worden. De bus heeft onder een kleine vernauwing waar ook de pakking omheen zit. Of zie ik fout?

Dank je Fons voor deze simpele oplossing.

Ik zat me mijn hoofd al te breken over een oplossing om er min of meer zeker van te zijn dat mijn 845 niet gaat lekken. Of denk ik te simpel.
De bussen staan nog netjes op hun plek met de motor uit elkaar en nu kurkdroog. Het roest eruit geblazen. Ben bijna toe aan het blok weer opbouwen.

Sorry voor het kapen van je topic Cavemouse

@cavemouse,

begin met de cilinderbussen met bouten m10 en grote ringen vast te zetten (anders gaan ze toch een keer los )

Je moet de aftapplug los kunnen draaien (= engelse draad, rechtse draad, linksom los).
Lukt dat niet, slobber dan met een (ruitenwisser-)pompje en een dun slangetje de ruimte waar het koelwater in zit leeg. Zet er dan een grote ventilator op en laat hem net zo lang blazen totdat het droog is. Controleer dat door met een lampje naar binnen te schijnen.
Als het goed droog is giet je wat wasbenzine erin en daarna de dunne verf. Vervolgens moet je goed kijken of de verf inderdaad rondom de cilinderbusvoeten vloeit!.

ben benieuwd

vr gr Fons

ps bussen met zuigers niet loshalen (is veel teveel werk!!)

Klinkt goed en ik ga het proberen! Word vervolgt.

@ harbourseal : Ben benieuwd naar je afloop

RVIER schreef:
Je moet de aftapplug los kunnen draaien (= engelse draad rechtsom).

Wat bedoel je nou te zeggen? Dat die tegendraads als normaal is? Dat heb nog nooit meegemaakt... of wil "engelse draad rechtsom" gewoon zeggen dat het gewone bout met dan wel andere schroefdraad erop is? Je bedoelt toch dat boutje tussen blok en schutbord, waar je zo heerlijk bij kan...?

@ paul,

je hebt gelijk, beetje dom geformuleerd (heb het al aangepast).
bedoel te zeggen dat als het erg vast zit je niet hoeft te twijfelen en het gewoon rechtse draad is (en die gaat linksom los). Het is het stopje dat volgens mij bij de 1100 halverwege de zijkant zit net zichtbaar boven de startmotor
(we hebben natuurlijk allemaal wel eens de moer van de ventilator kapotgedraaid omdat we niet twijfelde dat het rechte draad was. Die draad is dus links )

vr gr Fons

@harbourseal, met perslucht gaat het inderdaad nog veel sneller!!

is mij verteld dat je ook vooral de kopbout-gaten heel goed droog en schoon moet blazen...

Tweety schreef:is mij verteld dat je ook vooral de kopbout-gaten heel goed droog en schoon moet blazen...

Dat lijkt me logisch voor eender wat voor motor...

Hallo! De operatie lijkt geslaagd Alles samengebouwd en lopend. Nu nog even afwachten wat gebeurd na langer en intensief gebruik. Allemaal bedankt voor de tips en de ondersteuning.

tot de volgende en met een groet

Wat heb je nou precies gedaan dan? Verf in je blok, cilinderbus helemaal losgehaald, of toch alleen maar nieuwe koppakking?

Inderdaad wel zo handig als ik dat vermeld had

Ik heb verdunde verf rondom de bussen gedaan, kop laten vlakken en een nieuwe koppakking. De kleppen heb ik nog niet gesteld omdat ik nog geen duidelijke handleiding heb gevonden hoe ik dat moet doen. Motor loopt desondanks toch al is het niet helemaal super.

groet!

Kleppen stellen is toch wel een vereiste als de kop eraf geweest is; voor je het weet kan de boel bij de eerste proefrit al weer kapot gaan....

Duidelijke handleiding moet daarvoor ook niet zo'n punt zijn, stel de kleppen door de motor te draaien (in de normale draairichting) dmv het opkrikken van 1 der wielen en het draaien van dat wiel terwijl de auto in de versnelling staat (ik doe altijd de 4de..) en stel dan de tegenoverliggende klep van de klep die helemaal open staat (dus bv als klep 1 open staat, stel dan klep 8. klep 3 => 6) over de klepspeling bestaan een aantal meningen, officieel is het .18 voor de uitlaat en .15 voor de inlaat, maar de meesten mensen die ik ken stellen .20 -.25 (voor op benzine, op gas wordt .25 - .30 aanbevolen) als de kop gereviseerd zou zijn dan zegt de haynes als ik me goed herriner om voor de eerste 1000km ook een beetje losjes te stellen. de kleppen worden gekoeld via het contact met de kop terwijl deze gesloten, dus mocht een klep te strak staan dan blijft deze te lang open, en kan er schade aan de klep ontstaan door inbranding op de rand, kleine lekkage breidt zich vaak snel uit. (vandaar ook de grotere speling voor op gas, zodat de klep ietsje korter open staat, want gas verbrandt wat warmer..). 't hele verhaal staat ook in de haynes...

Tweety schreef:.....maar de meesten mensen die ik ken stellen .20 -.25 (voor op benzine,.....

Dan ken je toch de verkeerde mensen...

R4F6GTX Automaat schreef:

Tweety schreef:.....maar de meesten mensen die ik ken stellen .20 -.25 (voor op benzine,.....

Dan ken je toch de verkeerde mensen...

Ik ken jouw goed genoeg om te weten dat zo'n opmerking eraan kwam... maar als je dat onder verkeerde mensen verstaat, dan moeten we dat accepteren....