Project R4 GTL 1983 : 4K

[Bertje]

En wat poreuze bodemplaten betreft: het rotte stuk verwijderen, vervolgens ook het rotte stuk van de achterliggende balk reconstrueren. Pas daarna weer nieuw stuk bodemplaat erin zetten.
Als er meerdere stukken rot zijn, dan 1 voor 1 aanpakken. Zo behoudt het chassis ten alle tijde z'n stijfheid en blijft de boel recht. Maar dat is volgens mij bij jou niet van toepassing: er zijn niet zó veel rotte plekken dat het chassis slap zou worden als je alles er in 1x uit slijpt.

[kaasjong]

Vakantie, startend thuis. Dus extra tijd om lekker relaxed te klussen en vandaag weer met de buurman. Eindelijk vaste bouten en moeren tegengekomen waarbij 2 afgeknapt. Dat wordt extra werk maar is te overzien.
Nu is alles gedemonteerd. Torsiestaven voor en achter zitten muurvast dus die staan nu in de kruipolie te soppen. Ik hoop dat ze een beetje los komen want ik heb filmpjes gezien... daar wil ik liever niet aan denken.
Om een beetje af te wisselen ben ik nu tectyl aan het verwijderen en aan het lassen. Heerlijk dat 2 mm staal.




De onderliggende delen gerepareerd.
Morgen de bovenkant er op.


De torsiestaven voor zijn zonder stelmogelijkheid. Is dat normaal nij een GTL?


Meevaller, de remmen zijn pas aangepakt. Alles nieuw!!
Met stelmechanisme voor de handrem (tenminste, dat denk ik)
Weet iemand hoe ik de veer moet loshalen zonder schade aan te brengen?

[Bertje]

Torsiestaven: de afstelmogelijkheid zit in de vertanding op de staven zelf. Goed aftekenen dus, voor het geval het bij demontage los komt! Bij mijn weten hebben alleen de vroege R4tjes stelmogelijkheid op de ankerplaten zelf.

Remmen: meevaller inderdaad, ziet er prima uit! Demonteren: de onderste veer bedoel je? Schroevendraaier onder het "haakje" van de veer en een tik geven met de hamer; met de juiste beweging krijg je het haakje dan door of op het randje van het gaatje. Wat ben je trouwens bang om te beschadigen dan?

[kaasjong]

Bij mijn weten hebben alleen de vroege R4tjes stelmogelijkheid op de ankerplaten zelf.

Mijn vorige opknapper, TL 1983, had dat. Ik dacht dat dat de standaard was (maar ik weet er niet veel van)

Wat ben je trouwens bang om te beschadigen dan?

Ik ken dat automatische afstelmechanisme niet en weet niet of die veer los kan springen en of die er dan weer makkelijk op kan. Maar eigenlijk moet ik het inderdaad gewoon doen en kijken wat er gebeurt!

[Bertje]

Misschien hebben we het over verschillende veren. Ik bedoel de horizontale veer die de 2 remschoenen naar elkaar trekt. Het stelmechaniek (rechts op jouw foto) heeft een veer die 2 vertandingen naar elkaar trekt. Je kunt die vertandingen loshaken door het onderste onderdeeltje linksom te draaien. Daarmee stel je de remschoenen terug naar binnen en kun je die horizontale veer beter uithaken. Maak van tevoren een foto zodat je weet hoe de vertanding stond, dit is mogelijk een goed beginpunt bij het later weer afstellen vd remmen.

[kaasjong]

Weer een dinsdag, maar vanwege de vakantie eigenlijk de hele week een beetje aan de auto lopen prutsen. Alles wel in een lage versnelling maar ook dan kom je er uiteindelijk.
Status chassis:

De draagarm is gerepareerd en daar ben ik wel tevreden over. Is mooi solide geworden.

De bodem is nu tectylvrij. De grote gaten / rotte plekken / slechte oude reparaties zijn uitgeslepen en vervangen. Enkele foto's van voor en na (helaas ben ik slechte fotograaf):













Onder het werken werden we goed in de gaten gehouden (legeroefening in de buurt):



Vanmiddag met de buurman de ramen gedemonteerd en de motor gedeeltelijk. We zijn dus overal tegelijk bezig maar dat kan en mag in deze fase nog wel.

en niet geheel overbodig want bij het slijpen kwamen er vonken op het gras en ging het sneller dan verwacht. Ik had gelukkig de slang al klaar gelegd:

[Bertje]

Prima laswerk en dat chassis is ook helemaal zo slecht nog niet!

En haha, dat gazonbrandje is herkenbaar! Dit weekend iets soortgelijks aan de hand gehad bij lasklusje aan achterdeur vd F4; gelukkig ook snel de tuinslang bij de hand!

[kaasjong]

Zo, nu aan het einde van de vakantie nog weer 3 dagen over om te klussen aan het chassis. Gisteren vooral bezig geweest met het weghalen van tectyl. Ongelofelijk hoeveel ze erop gespoten hebben en dat er toch roest onder zit. Je zou zeggen dat kan niet maar het is toch zo. Dus alles moet eraf. Ik ben van de "Kunzer" (egel) afgestapt en ben toch maar gewoon aan het steken met een plamuurmes. Gelukkig hoeft het niet snel....
De onderkant is trouwens wel al mooi schoon:



Verder het gezwollen driehoekje geinspecteerd maar dat was gewoon s;echt. Grote gaten eronder...
Helemaal schoon gemaakt en de delen stuk voor stuk hersteld. Eerst de kokerbalk, daarna de punt van de voorkant, de driehoek er weer in en dan het haakje voor de krik weer.
Helaas was het een slechte lasdag dus ging het niet allemaal in 1 keer goed. Het eindresultaat is wel redelijk gelukkig.

[Bertje]

Helemaal schoon gemaakt en de delen stuk voor stuk hersteld. Eerst de kokerbalk, daarna de punt van de voorkant, de driehoek er weer in en dan het haakje voor de krik weer.

Goed bezig!
Zie ik daar trouwens verzinkte plaat die een tweede leven krijgt in een R4 chassis?
Bij het driehoekje overwegen om het af te kitten: als er vocht/spatwater tussen de 2 platen blijft staan gaat het weer opnieuw roesten.

[kaasjong]

Zie ik daar trouwens verzinkte plaat die een tweede leven krijgt in een R4 chassis?

Inderdaad verzinkt plaat. Ik las nu buiten en schuur de uiteinden op tot blank metaal. Dan durf ik het wel aan qua arbo. Het last iets minder dan schoon metaal maar ik hoop dat het beter is voor het chassis,. In ieder geval goedkoper.

Ik ga sowieso de naden kitten en putty-en. Het plan is:
Lassen en helemaal schoon maken
Anti roest op blank metaal
Kitten
Menie
Verf en antisteenslag

[Crelesy]

Ik zou geen steenslag meer toepassen als je elk jaar wel een keer tijd hebt om wat her en der bij te tippen. Beter de onderkant in hammerite zwart. Dan zie je altijd waar t mis gaat met roest voor het al een hele blaar is geworden. Spul word best hard. En steeds meer oldtimer liefhebbers doen het zo.

[kaasjong]

. Beter de onderkant in hammerite zwart.

Klinkt logisch en beter.
Moet de hamerite dan op de menie of op kaal ijzer?

[Crelesy]

Het hecht t best op oude geborstelde roest ( als t echt ff niet anders kan) en op grondverf/ menie. Op blank staal niet echt naar mijn ervaring. 2e laag kan er vrij snel overheen, maar t is past echt hard na een goeie 48 uur.

[kaasjong]

Weer een nieuwe klusmiddag.
Klein stukje verder gelast aan het chassis. De driehoek aan de andere kant. Deze ging stukken beter dan de andere kant (gelukkig). Daarvoor had ik de voetenbak al gerepareerd met een stuk oud een oud chassis. Ook dat ging wel lekker









's Middags verder met de motor demontage. Versnellingsbak eraf gehaald en waterpomp.
Koppelingsplaat is helemaal glad (niet goed denk ik). De veerplaat (heet dat zo?) is wel ok denk ik.
Het vliegwiel heeft groeven eroverheen lopen. Ik denk van popnagels van een oude koppelingsplaat. Moet ik dat vliegwiel vervangen of is dat niet erg?

[Bertje]

Mooi werk! Als je bij de proplassen (de lassen waarmee je geboorde gaten opvult) wat heter last (meer stroom) vloeit de las verder uit: zit beter vast én je hoeft minder na te bewerken

Ik weet niet wat je precies bedoelt met de termen die je gebruikt, maar de koppeling bestaat uit een drukgroep en een koppelingsplaat, de drukgroep zit vast aan het vliegwiel. Bij de drukgroep moeten de drukvingers (waar het druklager erop aangrijpt) niet te ver ingesleten zijn, dit lijkt me op de foto's nog prima. Bij de koppelingsplaat wil je dat deze niet vet is en dat de klinknagels nog niet al te dicht bij de oppervlakte komen.

Groeven in vliegwiel: tsja, vlakken is nogal bewerkelijk en daarbij neem je nog meer materiaal weg. Ik zou het lekker zo laten: de koppelingsplaat heeft nog oppervlak zat om op aan te grijpen.

Druklager ook in orde? Niet te veel speling en niet te luid?