WOW dat is een heel interesante oplossing! Je bedoelt ingieten in de ruimte tussen de bussen en het blok, de ruimte waar de koelvloeistof in zit?
Alleen hoe krijg ik het blok goed droog? Tot nu toe heb ik de aftapbout niet losgekregen.... Op zijn kop zetten gaat ook niet lukken, tenminste niet zolang hij is ingebouwd.
Na het nogmaals bekijkenvan het werkplaatsboek concludeer ik dat je de bussen alleen inclusief zuigers uit het blok kan halen, oftwel de zuiger kan alleen van boven in de bus geplaats worden. De bus heeft onder een kleine vernauwing waar ook de pakking omheen zit. Of zie ik fout?
Laatst gewijzigd door cavemouse op di okt 21, 2014 11:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zat me mijn hoofd al te breken over een oplossing om er min of meer zeker van te zijn dat mijn 845 niet gaat lekken. Of denk ik te simpel.
De bussen staan nog netjes op hun plek met de motor uit elkaar en nu kurkdroog. Het roest eruit geblazen. Ben bijna toe aan het blok weer opbouwen.
Sorry voor het kapen van je topic Cavemouse
F6 1985, Turquoise Safari 1977 (project)
Twingo Benetton 1996
WiND Cycleworks No 59 special allroader met Rohloff speedhub
begin met de cilinderbussen met bouten m10 en grote ringen vast te zetten (anders gaan ze toch een keer los )
Je moet de aftapplug los kunnen draaien (= engelse draad, rechtse draad, linksom los).
Lukt dat niet, slobber dan met een (ruitenwisser-)pompje en een dun slangetje de ruimte waar het koelwater in zit leeg. Zet er dan een grote ventilator op en laat hem net zo lang blazen totdat het droog is. Controleer dat door met een lampje naar binnen te schijnen.
Als het goed droog is giet je wat wasbenzine erin en daarna de dunne verf. Vervolgens moet je goed kijken of de verf inderdaad rondom de cilinderbusvoeten vloeit!.
ben benieuwd
vr gr Fons
ps bussen met zuigers niet loshalen (is veel teveel werk!!)
Laatst gewijzigd door RVIER op wo okt 22, 2014 4:30 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
RVIER schreef:
Je moet de aftapplug los kunnen draaien (= engelse draad rechtsom).
Wat bedoel je nou te zeggen? Dat die tegendraads als normaal is? Dat heb nog nooit meegemaakt... of wil "engelse draad rechtsom" gewoon zeggen dat het gewone bout met dan wel andere schroefdraad erop is? Je bedoelt toch dat boutje tussen blok en schutbord, waar je zo heerlijk bij kan...?
"Ga de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid"
je hebt gelijk, beetje dom geformuleerd (heb het al aangepast).
bedoel te zeggen dat als het erg vast zit je niet hoeft te twijfelen en het gewoon rechtse draad is (en die gaat linksom los). Het is het stopje dat volgens mij bij de 1100 halverwege de zijkant zit net zichtbaar boven de startmotor
(we hebben natuurlijk allemaal wel eens de moer van de ventilator kapotgedraaid omdat we niet twijfelde dat het rechte draad was. Die draad is dus links )
vr gr Fons
@harbourseal, met perslucht gaat het inderdaad nog veel sneller!!
Hallo! De operatie lijkt geslaagd Alles samengebouwd en lopend. Nu nog even afwachten wat gebeurd na langer en intensief gebruik. Allemaal bedankt voor de tips en de ondersteuning.
Ik heb verdunde verf rondom de bussen gedaan, kop laten vlakken en een nieuwe koppakking. De kleppen heb ik nog niet gesteld omdat ik nog geen duidelijke handleiding heb gevonden hoe ik dat moet doen. Motor loopt desondanks toch al is het niet helemaal super.
Duidelijke handleiding moet daarvoor ook niet zo'n punt zijn, stel de kleppen door de motor te draaien (in de normale draairichting) dmv het opkrikken van 1 der wielen en het draaien van dat wiel terwijl de auto in de versnelling staat (ik doe altijd de 4de..) en stel dan de tegenoverliggende klep van de klep die helemaal open staat (dus bv als klep 1 open staat, stel dan klep 8. klep 3 => 6) over de klepspeling bestaan een aantal meningen, officieel is het .18 voor de uitlaat en .15 voor de inlaat, maar de meesten mensen die ik ken stellen .20 -.25 (voor op benzine, op gas wordt .25 - .30 aanbevolen) als de kop gereviseerd zou zijn dan zegt de haynes als ik me goed herriner om voor de eerste 1000km ook een beetje losjes te stellen. de kleppen worden gekoeld via het contact met de kop terwijl deze gesloten, dus mocht een klep te strak staan dan blijft deze te lang open, en kan er schade aan de klep ontstaan door inbranding op de rand, kleine lekkage breidt zich vaak snel uit. (vandaar ook de grotere speling voor op gas, zodat de klep ietsje korter open staat, want gas verbrandt wat warmer..). 't hele verhaal staat ook in de haynes...
)
Alles samengebouwd en lopend. Nu nog even afwachten wat gebeurd na langer en intensief gebruik. Allemaal bedankt voor de tips en de ondersteuning.
