Gebroken torsie as

[van.oirschot]

Hallo, hier zijn we weer.

Na het rijden over een drempel, hoorde ik een harde knal en dacht dat ik op de grond zat.
Na grondig onderzoek blijkt dat mijn linker torsie as is overgebroken.

Heeft iemand dit al eens meegemaakt en/of weet iemand of dit makkelijk zelf te herstellen is?

Wij horen graag van jullie!

Groeten René en Tamara

[RVIER]

@René en Tamara

Ik ken het probleem. Enkele jaren geleden zelfde meegemaakt. is een hoop werk


vr gr Fons

[deutz]

Natuurlijk te zachtjes over die drempel heen gegaan!?
gr.Jan.

[Voormalig Steunpunt NO]

Ik neem aan dat je praat over de linker torsiestaaf van de voorwielophanging.
Zo'n staaf vervangen is op zich wel te doen en ook het weer op hoogte stellen lukt wel, zeker als je de speciale open 6-kant sleutel hiervoor hebt.
Als ik je logo zie, heb je een F6.
Wel verdomd belangrijk dat je weer een F6 torsiestaaf monteert en geen GTL torsiestaaf, want die zijn dunner.
En uiteraard een linker en geen rechter, want die heeft zijn hele leven de andere kant op getordeerd en zal daardoor snel breken.
Ik heb hier nog wel een donor F6 staan, dus kijk maar.

Succes en groet
Harry

[dick holtrop]

hoi harry

weet je zeker dat de torsie voor dikker is? ik heb namelijk met een aantal lieden hierover gesproken en het verschil zit hem voor in de stabilisatie stang, deze is dikker.
de torsie voor moet hetzelfde zijn.

achter is de torsie van een f6 wel dikker in combi met een stabilisatie stang.

ik hoor het graag

vrgr dick

[Voormalig Steunpunt NO]

Je bent niet goed voorgelicht Dick
De stabistang is zeker dikker, 16 mm bij de F6 t.o.v. 12 mm bij de GTL uit mijn hoofd
Maar ook de voorste torsiestaven zijn dikker, 17 mm in diameter bij de F6 t.o.v. 16,54 mm bij de GTL en TL.
En dat zal ons aller Fons ook zeker kunnen bevestigen

[Rutger-peer]

Hoop dat die ellende mij bespaard blijft! Heb een tijdje rondgereden met de tosiestaven verkeerd om (rechts links en vice versa), toen meteen omgedraaid nadat ik daar achter kwam.

Torsiestaaf vervangen is een eitje, zeker als de huidige gebroken is, die kun je er meteen al uit vissen. Het is alleen even van belang dat je de nieuwe op dezelfde spanning zet als die aan de andere kant.

[jeffr4]

hoi harry

weet je zeker dat de torsie voor dikker is? ik heb namelijk met een aantal lieden hierover gesproken en het verschil zit hem voor in de stabilisatie stang, deze is dikker.
de torsie voor moet hetzelfde zijn.

Velen ( In Frankrijk) , die het chassis willen versterken om enerzijds de Trophy te rijden, of anderzijds er een stevig verlaagde en snoeihard rijdende uitvoering van te maken, hebben op hun Berline ,naast achter, ook aan de voorzijde de draagarmen F6 en de dikkere en sterkere torsie van de F6 eronder, past dan 1 op 1.
Ook in het laatste 4L Magazine nr 28 bij een verlaagde R4 Savannne met een 1.4 motor en een Weber 40 IDF, alles van een F6 eronder gezet (draagarmen torsie voor, achteras cplt F6) en de stabi's voor en achter F6, op de site van Vrally4L staat een hele omschrijving enz. en zijn deze iets dikker , maar zeker stugger met de tordering.
Ook het chassisverstevigingsschema van de gebroeders Marreau voor het chassis staat erop.

En....goede adviezen van Harry ! En is verwisselen voorzijde goed te doen en ook het stellen.
Dus effe een staafie halen bij Harry en eronder,.... stellen en rijden

[Rutger-peer]

aan de voorzijde de draagarmen F6

Heeft mijn gele monster ook

F6 draagarmpjes zijn hetzelfde als van een Berline, behalve dat er aan de bovenkant een plaat op ge-puntlast is voor extra stugheid/sterkte.

[RVIER]

De stabistang is zeker dikker, 16 mm bij de F6 t.o.v. 12 mm bij de GTL uit mijn hoofd
Maar ook de voorste torsiestaven zijn dikker, 17 mm in diameter bij de F6 t.o.v. 16,54 mm bij de GTL en TL.
En dat zal ons aller Fons ook zeker kunnen bevestigen

Harry's maten kloppen.
Voor de F4 werden volgens mij dezelfde torsiestaven gebruikt als voor de F6.
Er is zelfs nog ooit 17,4 mm gemonteerd voor de R1129.
Links en rechts kun je onderscheiden door de merktekens op de kopse kant van de staaf.
voor de linkse (die waar de bestuurder met zijn kont bovenop zit) heeft twee merktekens. De rechtse
heeft er drie.
Mogelijk is de eenvoudigste manier van vervangen:
- voorwielophanging demonteren, schokbreker aan bovenzijde vastlaten zitten
- de moer aan de voorzijde van de onderste draagarm losmaken (reactiestang naar het koeienoog demonteren) en de arm naar beneden laten hangen. (als hij niet is vastgeroest, anders een beetje helpen.
- tosiestaaf monteren (beetje kopervet aan de beide zijden)
- nu begint het moeilijke werk: het voorspannen. Trek met een spanband de onderste draagarm naar boven zover totdat je de bout weer door het onderste draaipunt van de schokbreker en de draagarm kunt steken.
Als de draagarm al een beetje horizotaal komt kunt je hem ook opleggen op een stuk hout (beschadig de onderste fusee niet!) en de auto er langzaam op laten zaken. Monteer dan weer de schokbreker en de reactiestang. Daarna weer rest van de ophanging monteren
De moer aan de voorzijde van de draagarm mag nu weer vast. (Als je deze moer niet losmaakt verniel je de silentblock).
vr gr Fons

Ps dit is dus een andere methode dan Renault noemt. Voordeel is wel dat je bij de hierbij beschreven methode het speciale gereedschap niet nodig hebt. Verkijk je overigens niet op de krachten op de staaf!

[van.oirschot]

Het zal waarschijnlijk aan mij liggen, maar ik kan de merktekens niet vinden, ook niet op de oude die eruit gekomen is. Kan het zijn dat deze afgesleten zijn of weet ik gewoon niet waarnaar ik moet zoeken. Ik wil wel zeker weten dat we een goeie erin zetten.

Fons: bedankt voor deze uitleg, we gaan een poging wagen!

[jeffr4]

Niet van die pyramideachtige merktekens?