Snel slijtende voorwiellagers

[Willem de Zwijger]

Mijn opgevoerde F6 heeft binnen 30.000 km de voorwiellagers versleten, en ik probeer te doorgronden waarom. De opties zijn denk ik:
1. Versleten door hogere belasting dan voor ontworpen (60 pk motor ipv 34 pk)
2. Onvoldoende / verkeerd vet. Het waren lagers waarin het vet zit opgesloten, moet je daar uberhaupt extra vet bijstoppen tijdens montage ? In de tijd waarin ik die monteerde had ik nog niet zo'n fijne pot lagervet, waarschijnlijk heb ik er homokinetenvet in gestopt. Maar doet dat ter zake ?
3. Amateuristisch gemonteerd. Het was de eerste keer dat ik het deed, misschien heb ik de krachten tijdens montage door de kogels laten lopen waardoor de schaal is ingedeukt oid. Wat ik nu gedaan heb is het lager aan de wielkant erin slaan (over de as dus) door een bus op de binnenring waardoor er geen kracht op de kogels komt. Het andere lager heb erin gemept ( in de fusee dus) door er een houten balk vlak op te leggen en daar met een zware hamer op te slaan. Hierdoor krijg ik misschien wel wat kracht op de kogels, zijn er mensen die het ook zo doen en waarbij het wel goed gaat ?
Ik dacht dat die lagers 60.000 km mee zouden moeten gaan, klopt dat ?

[Goof]

Het zou niet de eerst keer zijn dat ik een wiellager vern*uk door het ding er met kogels en al in te meppen. Meppen is zowieso uit den boze bij montage van een nieuw lager. Daarvoor altijd een persje gebruiken. Dus toch maar even naar de garage dan....?

[Willem de Zwijger]

Dat hierboven was dus nog maar een jaar geleden, en nu was het alweer raak met die voorwiellagers
Dus bedacht ik me om het nu heel zorgvuldig te doen, als een egeltje zeg maar. En heel goed na te denken.
Eerst haalde ik het ruw lopende lager uit elkaar. Het bleek al meteen dat het afdichtingsrandje aan de bakkant beschadigd was, waardoor ik al vet had aangetroffen op de draagarm. Vervolgens heb ik het lager uit elkaar gehaald. Ik wist niet dat het zo simpel was: je wipt met een schroevendraaiertje de zwarte plastic ringen los, dan zie je de kogels. Vervolgens duw je alle kogels naar 1 kant, dan kan de binnenring verschoven worden naar de vrije kant, dan wip je kogels eruit, en dan hou je twee schalen in je handen. Bij het kapotte lager was duidelijk sprake van corrosie, en je ziet dan behoorlijke aftekening in de loopvlakken van de kogels. OK, probleem duidelijk: het afdichtingsrandje kapot, dus anders monteren. Tot dusver had ik er een vlak stuk metaal dan wel hout opgelegd en daarmee het lager erin geklopt. Waardoor er ook kracht op het tere afdichtingsvlakje kwam. Dom. Maar daar leer je dan van. Dus nu alleen kracht overbrengen op de binnenring of buitenring.
Volgens Haynes monteer je eerst het lager op de naaf. Dat doe ik met een dop 32. Als de dop niet verder kan pak je de tussenring die tussen de twee lagers zit, je zet die op de binnering, daarop weer de dop, en zo gaat dat heel beheerst:


Vervolgens pak je het ander lager, en tikt dat in de fusee door er een buitenring op te leggen van het gedemonteerde lager, en daarop beheerst te tikken:


En dan het persen. Ik dacht erover om hiervoor een pers te bouwen op basis van de hydrauliek in een krik, maar dit is het dan geworden:


Want waarom moet een pers hydraulisch zijn ? Mechanisch is ook prima toch ?
En zo werkt het: twee moeren + ring aan de onderkant, dat schuift er via schijfkant in. Aan de fusee kant leg je een binnenschaal op het lager, en een voldoende brede ring, dan de moer erop, en draaien maar. Het fijne is dat je de fusee draaiend naar beneden drukt, dus minimale kracht op 1 plek, geen indrukking in de lagerschaal:


De hele boel vooraf met een bescheiden hoeveelheid lagervet insmeren, glijdt het lekker en weert de evt corrosie.

Achteraf denk ik dan het nog slimmer kan, bij deze methode (uit het boekje) heb je bij de laatste persprocedure toch kracht die door de kogel loopt (van het lager wat al op de naaf gedrukt zit). Ik denk dat het nog slimmer is om beide lagers eerst in de fusee te monteren (afstandsbus niet vergeten), en dan de naaf erin te persen met weer de losse binnenring om je af te zetten. De kracht loopt dan van binnenring naar tussenring naar binnenring, en dan door de naaf. Gaan we de volgende keer proberen. Hopelijk pas over vele vele jaren...

[hans dam]

Hallo Willem,

Wat een prachtige instructie, met lichtbeelden verluchtigd!
Zeer inventief, leuk uitgelegd, dank je.

Zou graag op termijn op deze site (of een andere) dergelijke (en jouw) handleidingen bij elkaar willen brengen: want het zure is, dat jouw prima verhaal in dit forum binnen een paar maanden 'ondersneeuwt' en niet gemakkelijk weer gevonden kan worden.... En dat zou heel erg jammer zijn! Als ik zover ben, vraag ik je toestemming voor overname.

[Willem de Zwijger]

Mijn zegen heb je, goed idee om er een 'naslagwerk' van te maken.

[R4F6GTX Automaat]

@ Hans Dam

Er is al eens eerder sprake geweest hier opt forum om tips en ideeën te noteren. Misschien dat je daar mee bezig gaat? Ik heb dan ook wel wat input voor je, mocht je interesse hebben.

[Fransr4f41988]

Mooi verhaal lekker duidelijk en goede oplossingen.

Ik heb een F4 die ik ongeveer 15000km geleden LV een nieuw wiellager gegeven heb en die samen met RV zijn nu niet APK waardig meer zijn.

Ik vind dit wel heel erg snel versleten maar nu ik dit verhaal gezelen heb vind ik weer hoop. Ik zal beide kanten moeten vervangen en die ga ik dus op de laatst genoemde manier doen met veeel lagervet erbij.

Ik hoop dat deze inderdaad een wat langere ‘houdbaarheidsdatum’ heeft.

Gr Frans

[Willem de Zwijger]

Hoe had je de lagers gemonteerd ? Met wat rake klappen ?
Nog een tip: ik kwam ar later achter dat ik op een of andere onbegrijpelijke manier de koperen plaatjes had weggelaten die je op de as moet plaatsen voordat de as weer in de fusee gaat, deze houdt afstand tussen de draaiende as en de stilstaande rubberrand die het lager afdicht. Als die afstand te klein wordt (door ontbreken van het koperen plaatje) dan drukt de as te hard tegen het rubber, gevolg: de temperatuur loopt te hoog op, de rubberen afdichting vervormt en de afdichting is naar de ratsmodee. Even later komt er water in het lager, en dan kun je weer sleutelen.

[Fransr4f41988]

Toen ik die lagers gemonteerd had deet ik dat met een pers, en die ring moet ik dus in de gaten houden.
Ik zal wel ff laten weten wat het is geweest.

Ik ga morgen mn nieuwe lagers ophalen en zet die er zaterdag in omdat de brug nu bezet is door een jaguar, ook een heel verhaal.

Gr Frans

[RVIER]

kogelagers houden er niet van om met beide ringen vast te zitten. Zeker niet bij een bubbele opstelling als bij de vooras.
Omdat de binnenringen (met de afstandbus en de beide ringen aan weerskanten) door de aandrijfas tegen elkaar worden gedrukt zitten deze dus vast. Dat betekent dat de buitenringen geen perspassing mogen hebben!Het binnenlager wordt op zijn plaatsgehouden door de plaat die je met vier bouten moet vastzetten. Het de buitenring van het buitenlager kan vrij schuiven.

Belangrijk is dat alle pasvlakken pijnlijk schoon zijn. Je kunt de naaf en de kamers in het fussee stuk gewoon met schuurpapier schoonschuren. Er mag nergens roest of bramen zitten!!
Maak alles pijnlijk schoon en smeer de kamers in met een goed vet bv molykote (of vet dat bij een homokineet zit). Monteer het binnenste lager. Het moet met heel weinig kracht te monteren zijn. Plaats vervolgens de afstandbus en moneer het buitenste lager in het fusee stuk.

Smeer nu de naaf in met een beetje vet en duw hem voorzichtig in het lager, door de afstandbus en het binnenste lager. Met de aandrijfas trek je het geheel aan.


succes

Fons

PS als je vetgevulde lagers hebt hoef je geen extra vet toe te voegen

[S v/d zaag]

Grotere en bredere banden kan ook zwaar zijn voor de wiellagers

[Fransr4f41988]

kogelagers houden er niet van om met beide ringen vast te zitten. Zeker niet bij een bubbele opstelling als bij de vooras.
Omdat de binnenringen (met de afstandbus en de beide ringen aan weerskanten) door de aandrijfas tegen elkaar worden gedrukt zitten deze dus vast. Dat betekent dat de buitenringen geen perspassing mogen hebben!Het binnenlager wordt op zijn plaatsgehouden door de plaat die je met vier bouten moet vastzetten. Het de buitenring van het buitenlager kan vrij schuiven.

Belangrijk is dat alle pasvlakken pijnlijk schoon zijn. Je kunt de naaf en de kamers in het fussee stuk gewoon met schuurpapier schoonschuren. Er mag nergens roest of bramen zitten!!
Maak alles pijnlijk schoon en smeer de kamers in met een goed vet bv molykote (of vet dat bij een homokineet zit). Monteer het binnenste lager. Het moet met heel weinig kracht te monteren zijn. Plaats vervolgens de afstandbus en moneer het buitenste lager in het fusee stuk.

Smeer nu de naaf in met een beetje vet en duw hem voorzichtig in het lager, door de afstandbus en het binnenste lager. Met de aandrijfas trek je het geheel aan.


succes

Fons

PS als je vetgevulde lagers hebt hoef je geen extra vet toe te voegen

Bedankt voor deze waardevolle informatie

Ik zal er dus goed naar moeten kijken, en volgens dit verhaal zonder veel kracht een lager gemonteerd krijgen.

Ik rapportteer mijn bevindingen na deze operatie.

Gr Frans

[Fransr4f41988]

Hey

Ik heb inmiddels de Renault weer door de keuring, die speling was veroorzaakt doordat moeren die aandrijfas moeten vast zetten waren los gelopen.

Groet Frans

[Willem de Zwijger]

Dat had ik laatst ook op de APK, wel heel fijn als het zo simpel op te lossen is.

Trouwens Fons, heel mooie uitleg, klinkt heel goed. Dus de lagers moeten met de hand in de fusee te krijgen zijn, anders de fusee uitschuren. Maar moet je dan ook met de hand de naaf erin kunnen duwen? Of is dat wel een perspassing?

[RVIER]

@Willem en frans.

De moer van de aandrijfas zit met 12 kgm (120Nm) vast. Dat is best veel en ik gebruik altijd een buis van een meter (die van de krik) om op het kruisstuk van de dop te zetten.
Het is ook belangrijk om hem zo vast te zetten omdat andere de spie-as in de naaf gaat klapperen bij optrekken en afremmen.
Daarnaast moet hij goed vastzetten om de binnenringen van de lagers en de afstandbus tegen elkaar te drukken.

Je moet de lagers eigenlijk op soortgelijke wijze monteren als zuigers. Alleen hebben deze "zuigers" een heel kleine negatieve speling.
Daarom beschrijf ik dat schuren om alle vuil weg te krijgen. Het schuren is niet bedoeld om de maat te vergroten! Dat lukt trouwens ook bijna niet.

Het naar binnenschuiven van een zuiger gaat alleen goed als hij recht de cilinder ingaat. Als hij scheef voor de cilinder staat krijg je hem er met de hand niet in. Met een hamer natuurlijk wel (de gevolgen kunnen we ons voorstellen)
Bij lagers is dat ook een probleem. Het monteren gaat daarom goed met een pers, niet omdat je dan veel kracht kunt zetten maar omdat hij dan recht voor het huis zit en zo voorzichtig naar binne schuift.

Als je het binnenlager, de afstandbus en het buitenlager in het fuseestuk monteert, is het naar binnenschuiven van de naaf een soortgelijk probleem

Willems methode met het draadeind en de ringen (volgorde van buiten naar binnen: moer-ring-naaf (met afgeschuinde ring)- buitenlager-bus-binnenlager-ring -moer) kun je nu toepassen en de naaf voorzichtig naar binnen draaien. Zorg er wel voor dat het draaadeind mooi in het midden van naaf/lagers loopt. De krachtverdeling is dan mooi symetries en de naaf zal dan mooi naar binnen glijden.

Probeer je maar voor te stellen dat jij de twee lagers bent en dat je graag zo weinig mogelijk pijn hebt.

Nu komt alles goed

succes Fons