Renault 4 Club Nederland

Buenos días!! Sinds ik een aandrijfas (Links) heb vervangen krijg ik m’n F6 niet meer uitgelijnd. Ook bij de garage lukt het niet. Zodra ie weer op de weg staat loop ie weer uit t lood. Na de derde keer uitlijnen heb ik het enigszins geaccepteerd, want er is best mee te rijden. Toch ben ik er niet helemaal gerust op, want het feit dat na het afstellen van de stuuras de wielen weer uiteen komen te staan duidt erop dat er iets niet in de haak is.
Tips, ideeën?? Hartelijk dank!!
Groeten uit Spanje
Timo

1) je moet uitlijnen met de wielen op de grond.
het is wel handig dat je van te voren controleert of er nergens speling is
(lagers, stuurkogels, stuurarmen aan het stuurhuis, fuseekogels, rubberbussen in de bovendraagarm en de koeienogen)

2) te weinig uitspoor zorgt voor een zoekerig gedrag van de auto, stuurt niet fijn
3) te veel uitspoor, rijdt op zich goed maar vreet banden

Dank je! Er zit iets speling in de stuurarm...

Heeft iemand wellicht de juiste gegevens qua afstelling / uitlijnen voor en achter?

F6Tim schreef: ↑wo aug 19, 2020 3:32 pm Dank je! Er zit iets speling in de stuurarm...

Dat heb ik eens eerder gezien, toen kon de tandheugel radiaal bewegen t.o.v. het stuurhuis. Zulke speling helpt inderdaad je sporing om zeep.

R1126 Beige Sahara schreef: ↑zo nov 22, 2020 1:13 pm Heeft iemand wellicht de juiste gegevens qua afstelling / uitlijnen voor en achter?

Ligt aan het bouwjaar:
Voorwielen: tot 69 0-4 mm uitspoor, daarna 1-5 mm
Achterwielen: 0-4 mm toespoor

Zelf zet ik de voorwielen op 2 mm en de achterwielen zo goed mogelijk parallel (en bij twijfel dus ietsje toespoor).

Bertje schreef: ↑zo nov 22, 2020 11:56 pm
Dat heb ik eens eerder gezien, toen kon de tandheugel radiaal bewegen t.o.v. het stuurhuis. Zulke speling helpt inderdaad je sporing om zeep.

Wat is daar aan te doen? Stuurhuis vervangen??
Gracias!!

Waarschijnlijk is er een (kunststof?) bus in het stuurhuis versleten/weg. Ik heb nooit de moeite gedaan zoiets te repareren gezien ik nog andere stuurhuizen had liggen.
Bij interesse kan ik wel eens beschrijven hoe je zelf de wielsporing kan afstellen; hiervoor hoef je echt niet naar de garage.

Die interesse is er zeker!

Misschien kun je ook kort beschrijven hoe je het stuurhuis kunt controleren en eventueel reviseren?

Hier ook interesse Bertje!

R1126 Beige Sahara schreef: ↑ma nov 23, 2020 10:50 am Misschien kun je ook kort beschrijven hoe je het stuurhuis kunt controleren en eventueel reviseren?

Controleren wel, (intern) reviseren niet. Zoals gezegd heb ik nooit een stuurhuis gereviseerd omdat ik nog een paar goede op de plank heb liggen. Dus iets anders dan stuurkogel(hoes) vervangen, invetten en stuurhuisrubbers (harmonicarubbers) vernieuwen heb ik nooit gedaan.

Check op radiale speling is gewoon een kwestie van de tandheugel beet pakken ter hoogte van de harmonicarubbers en voelen of daar beweging in zit. Het zal niet echt rammelen aangezien de band moet verdraaien om deze speling te voelen (en het loopvlak van de band zal zich verzetten tegen verdraaing tov de ondergrond). Dus je moet flink sjorren om eventuele speling te voelen.

Dan nog de vraag hoe de sporing na te meten/af te stellen. Ik gebruik daar een zeer low-tech custom tool voor: een 5/8" pvc pijpje (16mm) en een 3/4" pvc pijpje (19mm) die in elkaar geschoven zijn. Om het 16mm pijpje zit wat tape om te zorgen dat deze enige weerstand heeft tov het 19mm pijpje.
Om de afstelling te doen meet ik het verschil in afstand tussen de velgranden aan de voorkant en aan de achterkant van de wielen. Het is daarbij zaak om zo goed mogelijk parallel te meten, ik druk "de afsteltool" dan ook aan tegen de motordragers (als je de tool schuin houdt meet je een grotere afstand). Op de foto de positie om de voorste afstand te meten.
De afstand staat gespecced in mm, ik weet daarbij niet zeker of men de velgafstand bedoelt of de bandafstand (dus op grotere radius). Verder kan in het verschil in velgstand niet exact bepalen aangezien ik niet precies op 9 uur en op 3 uur de 2 benodigde afstanden kan meten (daarvoor zit de auto in de weg). Ik ga dus ergens middenin de spec zitten; als de daadwerkelijk bedoelde afstand iets groter of kleiner is dan de afstand die ik meet, dan zit ik nog steeds goed.

Bij deze hele exercitie is het van belang dat de auto op de wielen staat en volledig ingeveerd is. Gezien de geometrie van de wielophanging is er vooraan minder uitspoor bij opgekrikte auto. Verder mag er natuurlijk nergens speling zitten: stuurhuis moet in orde zijn (en goed vast zitten!), zelfde geldt voor fuseekogels, stuurkogels, silent blocks in de bovenste wieldraagarmen,...

Deze methode werkt niet alleen voor de voorwielen, maar ook voor de achterwielen. Achteraan meten is makkelijker (je kunt dan precies op 3h en op 9h gaan zitten). Vooraan streef ik naar 2 mm uitspoor, achteraan naar 0 mm of net meetbaar toespoor. Ik gebruik deze methode al jaren en het gaat op verschillende auto's al duizenden kilometer goed. Alleen op mijn F6 een keer overmatige bandenslijtage gehad, maar dat bleek achteraf te komen doordat ik teveel negatief camber had. Voorste torsiestaven toen hoger gezet en opnieuw de sporing afgesteld, en het probleem was opgelost.

Het is een tooltje van een paar cent, maar als je je best doet kun je er nauwkeurig mee werken. Uiteraard is het hier boven beschrevene geheel voor eigen risico

Bert,
Moet je niet eerst op 6 uur meten om een vergelijk te hebben?

Bertje schreef: ↑ma nov 23, 2020 7:44 pm.

Het is een tooltje van een paar cent, maar als je je best doet kun je er nauwkeurig mee werken. Uiteraard is het hier boven beschrevene geheel voor eigen risico

Top! Hartelijk dank

deutz schreef: ↑di nov 24, 2020 12:01 am Bert,
Moet je niet eerst op 6 uur meten om een vergelijk te hebben?

Leg eens uit waarom?