ontsteking eruit

[Erik]

Beste mensen,

Even een vraag hoe wat te doen in makkelijke taal.

Ik heb de ontsteking van mijn vier eruit. Is een Femsa, Hoe terug te plaatsen en afstellen.
Ik heb wil een lampje gebruiken.
Wat is stap 1 Buiten de auto contactpunten plaatsen? en stellen op 0,4

en wat dan. Waar moet ik op letten

gr erik

[Willem de Zwijger]

Even googelen levert:

Statische afstellen van de ontsteking
• Sluit een proeflampje aan tussen
contactpunten en massa
• Zet de merktekens op poelie en blok
tegenover elkaar
• Zet het contact aan
• Draai klembout stroomverdeler los
• Verdraai stroomverdeler zodanig dat het
lampje net uit gaat
• Zet klembout stroomverdeler weer vast
• Draai krukas een hele slag rond
(rechtsom) en controleer afstelling

[zwergje]

Op hoeveel graden graden voorontsteking zet je hem op deze manier?
Heb de indruk dat dat 0 is, kan me vergissen natuurlijk..

[Willem de Zwijger]

Volgens mij wordt het lampje iha gebruikt om de ontsteking zo te zetten dat de motor überhaupt kan lopen. Daarna gebruik je een stroob om hem echt goed te krijgen.
Je kunt het moment dat het lampje net uitgaat dus gelijkzetten met de merkstreep op het vliegwiel tegenover de streepjes op het koppelingshuis. daar gaan de puntjes dan net open en dan kan er dus geen stroom naar het lampje meer lopen.
Maar wat dat betekent voor de voorontsteking? Pfff, theoretisch zou je dat volgens mij ongeveer zo kunnen benaderen: Voor de puntjes moet je een contacthoek instellen van ongeveer 55 graden uit mijn hoofd. Dat betekent dat de puntjes gedurende 55 van de 90 graden draaiing van de rotor gesloten zijn. Maar nou wordt het mistig in mijn hoofd, ik dacht dat de rotor net zo snel draaide als de krukas want de bougie vonkt zowel na de compressieslag als na de uitlaatslag, en dan zou de graden vooronsteking dus 1 op 1 gaan met graden contacthoek (volgt u me nog? de rotor zou net zo hard ronddraaien als de krukas) en dan zou je dus mogen concluderen dat de puntjes open beginnen te gaan op 90-55=35 graden van de krukas voor het Bovenste Dode Punt, en daarbij krijg je dan een vonk op ongeveer 5 graden voor het BDP, want op het moment dat de puntjes open beginnen te gaan begint het bobine/condensator circuit op te slingeren en dat resulteert dan enige tijd in een zodanige piekspanning dat er een bougie gaat vonken. Oftewel, bij stationar toerental draait de krukas 35-5 = 30 graden nadat de puntjes net geen contact meer maken tot de vonk. Oftwel, de vonk heeft 30 graden nodig om op te bouwen.
Deze schimmige redenatie volgend zou je dan concluderen dat de methode met het lampje een vooronsteking geeft van 30 graden. Daarbij doe ik dan even net alsof de centrifugaalvervroeging niet bestaat; er is vast wel ergens een grafiek waarop af te lezen valt hoeveel dat is bij stationair toerental, en dan kun je dat aantal graden vervroeging eraf trekken. Daarmee wordt het antwoord: de voorontsteking met het dovende lampje als het merkteken op het vliegwiel tegenover 5 graden op het koppelingshuis staat is: (30 - centrifugaal vervroeging bij 800 rpm) graden.

Nou, jongens, het is maar een voorzet, voel je vrij om erop te schieten, ik kan het wel hebben...

[zwergje]

Ga eerst eens goed lezen wat je daar allemaal zegt, sta voorlopig even met een mond vol tanden.

Jouw conclusie is dat je op deze manier je voorontsteking op 5 graden zet, en dat lijkt met een mooie standaard waarde om je motortje aan de praat te krijgen.

Iedere keer wanneer ik denk dat ik het bijna kan volgen, komt er iemand met zo'n verhaal dat met doet beseffen dat ik de kinderschoenen van de autotechniek nog lang niet ontgroeid ben.

Er komen dan meer vragen opborrelen dan ik op het forum durf te zetten, gezien de kribbige reacties van bepaalde forumbewoners van het eerste uur.

Wel vraag ik mij af of het forum daarmee zijn doel niet voorbij schiet.

In elk geval trek ik mij de kritiek dus wel degelijk aan, hoewel ik het argument dat ik te weinig sleutel echt uit de lucht gegrepen vind.

daarbij lees ik ook al die hersenspinsels of hardopdromen van Zw lang niet allemaal meer; wordt meer tijd dat ie eerst eens wat gaat doen met zijn verworven informatie... theorie alleen doet niet genoeg of zelfs bijna niks... heeft ie al wel een R4 of wil hij een boek schrijven?

Ten eerst woon ik hartje Amsterdam, vind maar eens een betaalbare sleutelplek in een straal van 50 km hier.
Ten tweede besteed ik zoveel tijd aan prutsen, sleutelen en knutselen aan mijn 4 tjes, dat meer echt ten koste van mijn sociaal leven zou gaan.
Ten derde zijn er ook nog mensen die gewoon werken voor hun geld, zoals ik, en dus niet uitsluitend kunnen doen waar ze zin in hebben.

Ook wil ik graag even gebruik maken van de gelegenheid om een ander misverstand, dat uit dezelfde hoek komt, te corrigeren:

Wannabee-friends zijn er te over

Hoop dat je niet het idee had, dat ik ook deel uitmaak van die schare fans, die zo graag vrienden met jouw willen worden, Paul: ik krijg de indruk dat je dan toch vriendelijkheid en vriendschap door elkaar haalt, een subtiel maar toch duidelijk verschil.
Dat ik vriendelijk blijf tegen prikkelbare mensen, is puur zelfbehoud: op die manier heb je zo weinig mogelijk last van ze...
Beterschap

[Willem de Zwijger]

Jouw conclusie is dat je op deze manier je voorontsteking op 5 graden zet.

Nee nee, ik denk eerder iets in de buurt van 30, afhankelijk van wat de centrifugaalvervroeger hier nog afknabbelt.

[zwergje]

Ik staak de achtervolging, want afgezien van dat ik de theorie niet geheel kan volgen, is fatsoenlijk rijden met een voorontsteking van 30 graden volgens mij gewoon niet mogelijk.
1 graad voorontsteking is hetzelfde als 1 graad van een circel?

[Okido]

Beste mensen,

Even een vraag hoe wat te doen in makkelijke taal.

Ik heb de ontsteking van mijn vier eruit. Is een Femsa, Hoe terug te plaatsen en afstellen.
Ik heb wil een lampje gebruiken.
Wat is stap 1 Buiten de auto contactpunten plaatsen? en stellen op 0,4

en wat dan. Waar moet ik op letten

gr erik

-Ik neem aan dat je GTL hebt, te zien aan de zijsierplaten op je avatar.
-Ik neem aan dat je de verdeler eruit geschroefd hebt.
-De puntjes zijn gemonteerd en op 0,4 mm afgesteld, dat is goed, let wel op dat sommige puntjes hol en bol in elkaar vallen, dus het liefst aan de rand van de puntjes meten.
-zet het merkteken op het vliegwiel op het bovenste punt. Dit kan extra gecontroleerd worden door de bougies eruit te halen en voorzichtig met een schroevedraaier door het bougiegat om te voelen of de zuiger echt zoveel mogelijk bovenaan staat.
-Bij draaiende motor gaat het vliegwiel linksom ofwel tegen de klok in. Het meeste rechtse teken op je versnellingsbakmantel is dus het aantal graden vroeger en het linkse het 0-punt. Dit kan je controleren met de cilinder zoals in voorgaand punt beschreven met de zuiger in cilinder het dichtsbij het vliegwiel (cilinder 1).
-Verdeler terugzetten met de vacuumvervroeger naar voren. Zorg ervoor dat de onderkant van de as met de meenemer in de gleuf van het tandwiel in het blok valt.
-Zet vliegwiel op circa 5 graden voorontsteking, waarschijnlijk het midden van de streepjes.
-Zet een lampje op de aansluiting van de verdeler met contact uit. De verderdeler draait rechtsom ofwel met de klok mee. Zet de andere draad van het lampje op de plus van de accu. Als de puntjes dicht zijn gaat het lampje aan. Draai de verdeler eerst rechts tot het lampje aan is. Daarna langzaam terug tot het lampje uitgaat en fixeer deze afstelling door de klembout van de verdeler aan te draaien.
-Zet de rotor terug. Het contactvlak van de rotor zou nu in de richting moeten wijzen naar het contactvlak in de verdelerkap. Die geeft de plaats aan van de bougiekabel van cilinder 1.
-Als de verdelerkap gemonteerd is plaats je de bougiekabels in de volgorde met de klok mee: cilinder 1,3,4,2.
-Vergeet niet bobinekabel de plusdraad van de bobine en de draad naar de verdeler aan te sluiten en slang vacuumvervroeger.
-Vergeet niet het gereedschap dat je gebruikt hebt om het vliegwiel te verdraaien te verwijderen (uit ervaring).
-Nu starten maar, als deze niet vlot aanslaat, eerst nog 's controleren of alles goed gedaan is.

Verder niet echt belangrijk:
-Per cilinder hebben we een inlaatslag, compressieslag, arbeidsslag en een uitlaatslag, vandaar 4-taktmotoren.
-Per arbeidscyclus geeft verdeler 1 vonk per cilinder aan het einde van de compressieslag dus 4 in totaal voor 4 cilinders.
Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor" onclick="window.open(this.href);return false;

[RVIER]

Verder niet echt belangrijk:
-Per cilinder hebben we een inlaatslag, compressieslag, arbeidsslag en een uitlaatslag, vandaar 4-taktmotoren.
-Per omwenteling krukas en dus ook verdeler geeft 1 vonk per cilinder aan het einde van de compressieslag dus 4 in totaal voor 4 cilinders.
Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor" onclick="window.open(this.href);return false;

misschien toch wel handig om te weten dat de de vierslag motor een volledige cyclus doorloopt in 4 slagen(dat zijn dus twee omwentelingen van de krukas) . De nokkenas (en dus ook de rotor van de ontsteking) draait dan ook met de halve snelheid.

vr gr Fons

[zwergje]

Maar wat dat betekent voor de voorontsteking? Pfff, theoretisch zou je dat volgens mij ongeveer zo kunnen benaderen: Voor de puntjes moet je een contacthoek instellen van ongeveer 55 graden uit mijn hoofd. Dat betekent dat de puntjes gedurende 55 van de 90 graden draaiing van de rotor gesloten zijn. Maar nou wordt het mistig in mijn hoofd, ik dacht dat de rotor net zo snel draaide als de krukas want de bougie vonkt zowel na de compressieslag als na de uitlaatslag, en dan zou de graden vooronsteking dus 1 op 1 gaan met graden contacthoek (volgt u me nog? de rotor zou net zo hard ronddraaien als de krukas) en dan zou je dus mogen concluderen dat de puntjes open beginnen te gaan op 90-55=35 graden van de krukas voor het Bovenste Dode Punt, en daarbij krijg je dan een vonk op ongeveer 5 graden voor het BDP, want op het moment dat de puntjes open beginnen te gaan begint het bobine/condensator circuit op te slingeren en dat resulteert dan enige tijd in een zodanige piekspanning dat er een bougie gaat vonken. Oftewel, bij stationar toerental draait de krukas 35-5 = 30 graden nadat de puntjes net geen contact meer maken tot de vonk. Oftwel, de vonk heeft 30 graden nodig om op te bouwen.

Tot dusver kan ik je volgen. Ga ervan voor het gemak uit dat het feit dat er getwijfeld wordt aan de verhouding van aantal omwentelingen tussen rotor en krukas hierop geen invloed heeft.

Deze schimmige redenatie volgend zou je dan concluderen dat de methode met het lampje een vooronsteking geeft van 30 graden.

Hier is het voor mij niet duidelijk: Voorontsteking is toch het aantal graden voor BDP op het moment van vonk?

[Okido]

Heb je helemaal gelijk in Fons, het was eigenlijk niet de bedoeling de verhouding aan te geven, teruglezend lijkt dat wel zo. Ik wilde aangeven dat er op 4 slagen van de zuiger er 1 vonk plaatsvindt. Daaruit volgt automatisch 4 vonken op 1 rondje verdeler, 4 slagen zuiger is 2 omwentelingen krukas, 4 cilinders is dus 4 vonken per per 2 rondjes krukas.

Verder niet echt belangrijk:
-Per cilinder hebben we een inlaatslag, compressieslag, arbeidsslag en een uitlaatslag, vandaar 4-taktmotoren.
-Per omwenteling krukas en dus ook verdeler geeft 1 vonk per cilinder aan het einde van de compressieslag dus 4 in totaal voor 4 cilinders.
Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor" onclick="window.open(this.href);return false;

misschien toch wel handig om te weten dat de de vierslag motor een volledige cyclus doorloopt in 4 slagen(dat zijn dus twee omwentelingen van de krukas) . De nokkenas (en dus ook de rotor van de ontsteking) draait dan ook met de halve snelheid.

vr gr Fons

[Okido]

Ga ervan voor het gemak uit dat het feit dat er getwijfeld wordt aan de verhouding van aantal omwentelingen tussen rotor en krukas hierop geen invloed heeft.

Hier is geen twijfel over, zie Fons.

Deze schimmige redenatie volgend zou je dan concluderen dat de methode met het lampje een vooronsteking geeft van 30 graden.

Het lampje geeft een vaste voorontsteking aan van (GTL) tussen 5 en 10 graden, afhankelijk van hoe je het zelf instelt. De werkelijk vooronsteking is afhankelijk van toerental en stand gasklep, zie daarvoor de diagrammen uit de manuals.

Hier is het voor mij niet duidelijk: Voorontsteking is toch het aantal graden voor BDP op het moment van vonk?

Klopt helemaal.

[Willem de Zwijger]

In mijn mistige analyse zaten twee denkfouten:
1. De rotor van de ontsteking draait maar half zo snel als de krukas, en dat is dan ook meteen de verklaring voor mijn denkfout over het vonken op de uitlaatslag. Ik had bij het afstellen gemerkt dat je de stroob zowel op de bougiekabel van cilinder 1 als cilinder 4 kunt zetten en had daaruit fout geconcludeerd dat dit moest betekenen dat hij niet allen vonkt na de compressieslag maar ook na de uitlaatslag. De verklaring voor dit verschijnsel moet dus zijn: de stroob flitst niet op elke krukasomwenteling maar om elke twee, en cilinder 4 vonkt dan op het moment dat cilinder 1 'ongemerkt voorbij komt'.
2. Ik ging er voor die contacthoeksom van uit dat de top van de rotor (dus daar waar de puntjes ca 4 mm moeten lichten) samen zou moeten vallen met het bovenste dode punt, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
3. Bij oneindig langzaam draaiende motor (oftewel stilstaand) krijg je met de lampjes methode precies de voorontsteking die je bij 'net-uitgaand-lampje' instelt. Als de motor draait doet de centrifugaalvervroeging er nog wat vervroeging bij, - de vacuumvervroeging ook, terwijl de opbouwtijd van de vonk weer wat van de vervroeging afhaalt.
Mee eens?

[Okido]

In mijn mistige analyse zaten twee denkfouten:
1. De rotor van de ontsteking draait maar half zo snel als de krukas, en dat is dan ook meteen de verklaring voor mijn denkfout over het vonken op de uitlaatslag. Ik had bij het afstellen gemerkt dat je de stroob zowel op de bougiekabel van cilinder 1 als cilinder 4 kunt zetten en had daaruit fout geconcludeerd dat dit moest betekenen dat hij niet allen vonkt na de compressieslag maar ook na de uitlaatslag. De verklaring voor dit verschijnsel moet dus zijn: de stroob flitst niet op elke krukasomwenteling maar om elke twee, en cilinder 4 vonkt dan op het moment dat cilinder 1 'ongemerkt voorbij komt'.

Mee eens, er zijn wel ontstekingen die 2 keer vonken, ook een keer aan het eind van de uitlaatslag. Deze hebben geen rotor maar 2 bobines die elk 2 cilinders bedienen.

2. Ik ging er voor die contacthoeksom van uit dat de top van de rotor (dus daar waar de puntjes ca 4 mm moeten lichten) samen zou moeten vallen met het bovenste dode punt, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.

Mee eens

3. Bij oneindig langzaam draaiende motor (oftewel stilstaand) krijg je met de lampjes methode precies de voorontsteking die je bij 'net-uitgaand-lampje' instelt. Als de motor draait doet de centrifugaalvervroeging er nog wat vervroeging bij, - de vacuumvervroeging ook, terwijl de opbouwtijd van de vonk weer wat van de vervroeging afhaalt.
Mee eens?

Mee eens, opbouwtijd van de vonk zou ik niet aan gedacht hebben, maar telt natuurlijk ook mee. Uiteindelijk is het allemaal een dynamisch gebeuren, waarin ook het mengsel, de temperatuur en de compressie een rol speelt. Het gaat immers niet om het tijdstip van ontsteking maar het moment van de meeste druk van de expansie door de ontbranding.

[Willem de Zwijger]

Het gaat immers niet om het tijdstip van ontsteking maar het moment van de meeste druk van de expansie door de ontbranding.

Dat speelt dan weer geen rol bij de vraag: hoe krijg ik het zover om met mijn lampje de voorgeschreven voorontsteking voor elkaar te boksen, maar natuurlijk wel bij de belangrijker vraag: hoe krijg ik die motor goed aan het lopen...

Nog iets: ik dacht dat er nog een gevaar schuilt bij het plaatsen van het ontstekingshuis. Ik dacht dat je hem er 180 graden verdraaid ook in kon krijgen, alleen loop je dan kans dat je de boelt molt, je ziet het huis dan bewegen als de motor loopt.